Многощипцовая крыша стропильная система - устройство, порядок расчета и основные приемы монтажа

Содержание

Стадии строительного процесса

Перейдем к рассмотрению раздела: стадии строительного процесса.

Для устройства многощипцовой крыши своими силами требуется план выполнения работ, отступать от которого категорически не предлагается лучше. Теперь перейдем непосредственно к этапам строительства:

Теперь можно переходить к укладке мауэрлата, который фиксируется на армированном поясе, и установке стропильных ног. В случае если запланирован монтаж полувальмовой либо вальмовой крыши, нужно установить усиленные нарожниками диагональные стропила.
В качестве крепежей для установки стропильных ног на мауэрлат используют металлические скобы, пластины либо уголки. Также можно проводить фиксацию данных элементов посредством технологических запилов.

Для монтажа стропил используются металлические скобы, пластины, уголки
В случае если дом имеет большую площадь, вероятнее всего, требуется монтаж потолочных балок (продольных либо поперечных), выполняющих функцию затяжек.
Для начала нужно снять размеры дома.
После этого помещается пароизоляционный материал, обрешетка и контробрешетка (вентсистема), верхняя часть стропил крепится на коньке.

Перед монтажом кровли монтируется вентиляционная система
Далее определяется сечение стропил и разрабатывается схема (проект) установки всех элементов кровли.

Чертеж стропильной системы многощипцовой крыши
Заключительный этап работ – установка кровельного материала (металлическая, битумная, керамическая черепица и др.).

Строительство – вид производственной деятельности, результатом которой являются строительная продукция или строительные материалы и изделия. (СНиП 12-03-2001)

Устройство – совокупность элементов, представляющая единую конструкцию (многоконтактное реле, набор транзисторов, плата, блок, шкаф, механизм, разделительная панель и т.п.). Устройство может не иметь в изделии определенного функционального назначения. (ГОСТ 2.701-84)

Кровля – верхний элемент покрытия, предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков. (СНиП II-26-76); – верхний элемент покрытия, защищающий здание от атмосферных осадков. (ВСН 35-77)

Проект – проектно-сметная документация, разработанная для конкретного объекта в соответствии с требованиями Строительные нормы и правила на пор. разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации. (СНиП 3.01.01-85)

Сечение – изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении предмета одной или несколькими плоскостями. На сечении показывается только то, что получается непосредственно в секущей плоскости. (ГОСТ 2.305-68)

Установка – энерг. условное наименование объекта в энергетических сооружениях, на который выпускается схема, например, главные цепи. (ГОСТ 2.701-84)

Материал – любые ингредиенты, сырье, составные элементы, части и т. п., используемые для изготовления продукта.

Материалы – собирательный термин, обозначающий разнообразные вещественные элементы производства, используемые главным образом в качестве предметов труда, – сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, энергия, покупные изделия и полуфабрикаты, спецодежда, запасные части для ремонта, инструменты и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы.

Основные узлы

Схема многощипцовой крыши не может быть типовой, так как каждый проект жилого дома требует индивидуального подхода и тщательных расчетов, учитывающих форму и особенности конструкции, климатические условия в регионе строительства, а также характер использования подкровельного помещения. Так как монтаж такой сложной конструкции своими руками вряд ли возможен, то устройство крыши такого типа сопряжено с большими финансовыми вложениями. Наиболее трудоемкими и уязвимыми узами многощипцовой крыши считают:

Ендовы. Внутренние углы, образующиеся между смежными скатами, подвергаются повышенной нагрузкой. В этом месте накапливается большое количество снега, мусора, застаивается вода, из-за чего нагрузка на каркас повышается. Чтобы усилить конструкцию в этом участке, используются дополнительные распорки и сдвоенные стропила.
Места сопряжения коньковых прогонов смежных скатов. Наиболее трудоемким узлом многощипцовой конструкции является место стыковки брусьев, на которые опираются стропильные ноги смежных щипцов. Это место подвергается увеличенной нагрузки, требует точной подгонки, дополнительной поддержки элементами стропильного каркаса.

Учтите, что своими руками собрать стропильную систему многощипцовой кровельной конструкции, можно только обладая профессиональным опытом, плотницкими навыками, а также имея тщательно просчитанный проект. Для общего развития ознакомится с устройством крыши этого типа можно с помощью видео-инструкций.

Виды конструкций

Виды мансард делятся на несколько больших направлений, которые в свою очередь имеют по несколько подвидов.

Иллюстрации Рекомендации

Односкатная. Проекты домов с односкатной мансардной крышей существуют, но для нашего климата они не актуальны и я вам их не рекомендую. Строятся быстро и просто, но также быстро приходят в негодность.

Двускатная. Классическая щипковая конструкция самая доступная в сборке, но в мансарде под двускатной крышей теряется более 30% полезной площади. Максимум чего можно добиться это 67% от размеров первого этажа.

Ассиметричная двускатная конструкция смотрится оригинально, но расчеты там сложные, хотя по готовому проекту собрать такую кровлю своими руками можно.

Мнения специалистов по ломаной мансардной крыше расходятся, одни считают ее подвидом двускатной, а вторые выделяют как самостоятельное направление. Безусловный плюс здесь в том, что проект ломаной мансардной крыши любого размера сейчас найти не проблема, ведь это одна из самых популярных, практичных, а главное недорогих конструкций.

Четырехскатные крыши. В этом направлении выделяется вальмовая кровля, проект здесь сложнее, чем у двускатной, но эта конструкция хорошо подходит для прямоугольных домов.

Датская модель четырехскатной вальмовой крыши стоит особняком. Фронтон из загнутых кобылок и вертикальные окна делают такой дом сказочной избушкой.

Полувальмовая крыша это симбиоз двускатной и четырехскатной конструкции

Смотрится достойно, но в обустройстве проблематична.

Шатровая крыша. Классическая шатровая конструкция это правильная квадратная призма, смотрится хорошо, но много полезной площади мансарды теряется.

Оригинальные проекты с ломаной крышей

В этой нише я бы посоветовал обратить внимание на крышу конструкции Судейкина — это сочетание оригинального дизайна и функциональности. На видео в этой статье есть пошаговый проект крыши дома конструкции Судейкина

Использование аттиковых стен

Проекты мансардных конструкций с аттиковыми стенами позволяют возвести полноценное жилое помещение на любом доме.

Аттиковая стена — это продолжение несущих стен периметра дома, высота такой стены колеблется в пределах от 0,8 до 1,5м. Вам достаточно возвести кровлю с углом наклона более 45º и полезная площадь надстройки увеличится до 100%.

Аттиковая стена позволяет использовать пространство мансарды на 100%.

Но имейте в виду: чтобы возвести такую мансарду, на несущих стенах нужно заливать армированный бетонный пояс. Единственно где этот пояс в принципе не нужен это на деревянных и каркасных домах.

Важные моменты строительства

Иллюстрации Рекомендации

Вентилируемая кровля. Вне зависимости от типа кровли, конструкция должна быть утепленной, а главное вентилируемой. Инструкция практически везде одинаковая: На стропила крепится ветро-гидрозащитная мембрана; Сверху она фиксируется брусками контробрешетки 50х50 мм; На контробрешетку набивается подкровельная обрешетка; На подкровельную обрешетку крепится кровельный материал; Снизу, между стропил, закладываются минераловатные плиты утепления; На теплоизоляцию крепится пароизоляция и дальше идет чистовая отделка мансарды.

Стропила. Для стропильной системы используется брус 50х150 мм или 50х200 мм, меньше брать нельзя, так как между стропил закладывается утеплитель.

Утеплитель. Толщина утеплителя должна быть не менее 150 мм, причем брать нужно не мягкие ватные маты, а плиты высокой плотности.

Балкон. На мой взгляд, балкон для мансарды вещь бесполезная, он занимает полезную площадь, а пользуются им крайне редко. На фото показан балкон, трансформируемый из мансардных окон. Такая конструкция очень удобна, правда, цена на эти мансардные окна довольно высока.

Кровельный материалПо соотношению цена/качество для мансарды больше всего подходит битумная черепица

Дело в том, что у этого материала хорошая звукоизоляция, а для жилого помещения это важно;. Высота потолков

Даже если помещение с ломаными стенами, высота потолков не должна быть меньше 2,2 м, иначе находиться в такой комнате будет некомфортно

Высота потолков. Даже если помещение с ломаными стенами, высота потолков не должна быть меньше 2,2 м, иначе находиться в такой комнате будет некомфортно.

Нужен ли ровный потолок. На мой взгляд, делать в мансардном помещении ровный потолок не стоит. Гораздо эффектней обшить наклонные стропила до конька каким-либо отделочным материалом, к примеру, деревом. При таком подходе будет больше воздуха, будет чествоваться объем даже в маленькой комнате.

Расчёт многощипцовой крыши

При проектировании сложных конструкций, в которых элементы кровли имеют разную крутизну скатов, разную высоту конька, неопытному мастеру будет сложно определить принцип их расчёта. На самом деле, каждая плоскость многощипцовой крыши состоит из треугольников, поэтому все вычисления выполняются при помощи теоремы Пифагора.

Алгоритм расчёта основных элементов многощипцовой крыши

Обычную трёхщипцовую крышу можно представить такой схемой:

Для удобного моделирования и представления плоскостей многощипцовой крыши удобно пользоваться CAD-программами

Основа каркаса двух модулей проектируется так же, как обычная двускатная крыша. Отличие от стандартных схем заключается в необходимости расчёта длины ендовы (накосных стропил) и коротких стропил (нарожников), идущих от конька к ендове.

Ключевыми элементами в приведённой схеме являются высота от верха стены до конькового бруса (H), ширина основной коробки (D1) и пристройки (D2), угол ската крыши основной коробки (a1) и боковой пристройки:

Вначале рассчитывается высота конька основной коробки исходя из её ширины. Тангенс угла a1 равен отношению высоты конька (противолежащего катета) к половине ширины коробки D1/2. Имея нужный угол ската, нетрудно вычислить высоту конька. Расчёт высоты конька нужно начинать с коробки, имеющей самую большую ширину, так как скат в ней будет самым пологим. Если в строениях ширина значительно отличается, то есть смысл рассмотреть вариант многощипцовой кровли с разной высотой конька.
Затем вычисляется рабочая длина (от конькового бруса до мауэрлата) основных стропил. Чтобы рассчитать накосное стропило, необходимо выделить прямоугольный треугольник. В нём катетами являются рассчитанное ранее основное стропило и часть конька, которая равна половине D2. Накосное стропило в этом треугольнике будет гипотенузой.

Все рёбра можно рассчитать, используя теорему Пифагора
Остаётся рассчитать длину нарожников (коротких стропил между накосным стропилом и коньком). Здесь поможет уравнение равенства пропорций: отношение длины основного стропила к D2/2 равно отношению длины нарожника к D2/(D2 — шаг стропил).

Например, имеется коробка шириной 6 м. У неё имеется пристройка шириной 3 м. Необходимо рассчитать размеры элементов каркаса крыши, уклон которой будет составлять 500. Получим такие значения:

Высота конька — tg(500) х 3 = 3,58 м.
Длина рабочего стропила — Lраб = √ 3,582 + 32 = 4,67 м.
Тангенс угла ската пристройки — 3,58/2 = 1,79, что соответствует углу 450.
Длина ендовы — Lенд = √ 4,672+22 = 5,08 м.
Длина нарожников Lнар вычисляется по пропорции: 4,67/1,5 = Lнар/(3/(3 — d)), где d — шаг установки. Если d = 50 см, то Lнар = 4,67/1,5*2,5/3 = 2,59 м.

Длина нарожника определяется из пропорции, составленной из расчёта подобных треугольников

После расчёта рабочей длины бруса стропил к ней добавляют длину карнизного свеса. Можно не делать стропила длиннее, а прибить к их концам короткие бруски (кобылки).

Затем необходимо вычислить нагрузку на крышу, которая прямо пропорциональна её площади. В зависимости от этого параметра в схему добавляют дополнительные стойки, затяжки и определяются с сечением бруса для каркаса крыши.

Элементы конструкции

В многощипцовых крышах всегда и обязательно присутствуют следующие элементы конструкции:

фронтоны и фронтонные свесы;
ендовы, образующиеся при сопряжении щипцов;
конёк крыши.

Схема стропильной системы простой многощипцовой крыши:

Устройство стропильной системы

Стропильная система многощипцовой крыши так же, как и для крыш другого вида имеет основой мауэрлат. Он укладывается по верху кирпичной или бетонной стены и представляет собой связанную жесткую раму. Мауэрлат крепится к наружным стенам посредством металлических оцинкованных шпилек, установленных в армопояс.

Так как крыши столь сложной геометрической формы представляют собой не простую конструкцию, перед тем как построить многощипцовую крышу нужно сделать её подробный чертеж. Для этого нужно:

знать все размеры дома;
выбрать уклон для крыши, в соответствии с климатическими особенностями данного региона;
определиться с видом применяемых стропильных систем;
сделать расчет длины стропил и их сечение;
разметить расположение ендов, ребер, коньков;
рассчитать, где будут располагаться вертикальные стойки, затяжки, прогоны, упоры, подкосы и прочие элементы стропильных систем, обеспечивающих жесткость всей конструкции;
сделать чертежи узлов соединения стропил с мауэрлатом и остальным элементами стропильной системы;

Очередность возведения стропильной системы

Частные дома иногда содержат целый комплекс разных по типу крыш, объединенных одной кровлей. И в этом случае нужно определить с чего начинать возведение такой сложной конструкции.

В зависимости от вида и назначения крыши, могут быть мансардные окна, которые требуют дополнительных скатов, тех же ендов и ребер, стропил и обрешетки, но в минимальных размерах.

Многощипцовая крыша над квадратным домом начинается с укладки мауэрлата, который является базой для всей стропильной системы, какой бы сложной она ни была. Потому что усилия от стропил передаются на несущие стены дома именно через мауэрлат. Чтобы эти усилия не смогли раздвинуть стены мауэрлат должен надежно и прочно крепиться к армированному поясу, который возводится на стадии кладки стен. После этого устанавливаются стропильные ноги.

При больших размерах дома возможна установка продольных или поперечных потолочных балок, которые могут играть роль затяжек.
Стропильные ноги могут иметь вид обычных стропил или диагональных (накосных), в случае когда используется тип вальмовой или полувальмовой крыши.
В этом случае накокосные или диагональные стропила усиливаются установкой нарожников. А сами стропила могут иметь сдвоенный или спаренный вид.
Крепление стропил к мауэрлату осуществляется путем устройства запилов, применения металлических скоб, пластин, уголков. Выбор крепления зависит от того, какой тип стропил применяется в каждом отдельном случае.
Стропила в верхней точке крыши соединяются на коньке, который может быть сделан их бруса или образован двумя верхними досками обрешетки.
По стропилам устраивается пароизоляция, контробрешетка и обрешетка. Вид обрешетки и ее шаг зависит от выбранного кровельного материала.
Для мягких покрытий устраивается сплошной настил, для профилированного металлопокрытия обрешетка делается разреженной.
Для стропильной системы выбирается древесина хвойных пород, имеющая на момент строительства крыши, влажность в пределах 18-20 %.

Конструкция многощипцовой крыши подразумевает устройство в чердачном пространстве мансарды. Поэтому кровлю следует хорошо утеплять и делать недоступной проникновению внешней влаги.

В качестве утеплителя для крыши следует выбирать утеплитель на основе минерального волокна ( базальта или стекла). Их мягкая структура позволяет утеплить самые сложные и малодоступные участки кровли, чтобы не возникали мостики холода, которые неизбежно приводят к образованию сильного конденсата. От скопившейся влаги в подкровельном пространстве страдает качество теплоизоляции и начинается процесс гниения деревянных элементов крыши.

Сделать многощипцовую крышу своими руками – дело непростое и если нет опыта строительства таких крыш, то возможно следует обратиться к специалистам.

По стропильным ногам горизонтальными полосами расстилается гидроизоляционная мембрана, которая сразу фиксируется рейками контробрешетки

Сверху гидроизоляционной мембраны на стропила прибиваются рейки контрообрешетки, которые создадут вентилируемое пространство между гидроизоляцией и кровельным материалом. Здесь нужно отметить, что рейки не заводятся вглубь ендовы, так как в этой области должно сохраниться свободное пространство для специфической обвязки этого участка.
Следующим шагом на вертикальных рейках производится разметка для монтажа элементов обрешетки, которые закрепляются с необходимым шагом, в зависимости от выбранного кровельного покрытия. Если обрешетка делается разреженной, то шаг установки между первой (нижней) и второй доской уменьшается примерно на треть, а затем уже выдерживается одинаковым до коньковой области. Аналогично размещается и вторая доска от линии конька. Закрепив горизонтальные доски обрешетки, на них, с двух сторон получающегося ендовного желоба, вдоль него, прибивают доски, на которые будет крепиться металлический сточный желоб.

Особенности установки стропильной системы и мауэрлатов двускатных крыш

Схема установки стропильной системы в случае двускатной крыши

I – мауэрлат, II – стропильная нога, III – перекрытие.

Использовать узкие стропильные ноги – «прямой путь» к провисанию системы в будущем. Чтобы не допустить этого, нужно применить специальную решетку – укрепление, в которую входят подкосы, стойки и ригеля. Чтобы создать ее, нужно взять древесину толщиной 2,2 и шириной 15 см., или использовать пластины из дерева диаметром минимум 13 см.

Стропила крыши – несущая конструкция скатов. Она состоит из элементов, которые можно соединять между собой ригелями, распорками, стойками и т.п. Материал для опорных балок, помимо наиболее распространенного – древесины, может быть любым – металлом, железобетоном или же смешанным.

Таблица для расчета стропильной системы в зависимости от расстояния между собой и длины

Древесина (брус) должна иметь сечение от 40 на 150 до 100 на 250 мм. Зависит эта цифра от удаленности ног одна от другой, и числа осадочных нагрузок для конкретной области (расчет проводится отдельно).

Доска не должна иметь более 5 см в поперечном сечении. Ширина прямо пропорциональна длине. К примеру, если ваша доска 5 м в длину, то ее ширина не должна быть менее 13 см. Немаловажен и основной материал обрешетки крыши

При его выборе стоит уделить внимание наличию сучков, сколов и трещин. Если найти максимально ровные бруски дерева не получается, то максимальная длина сучков не должна быть более 1/3 толщины древесины

Последний шаг монтажа стропил для крыши – надежное закрепление каждого элемента. Скобы и металлические углы – самые оптимальные элементы для этих целей. Но, в современном строительстве все чаще стали использовать болты.

Щипцовая крыша

Щипцовая крыша является наиболее сложной в устройстве, потому что в конструкции обычно много разжелобков, ендов и ребер. В основном, применяется при строительстве сооружений многоугольной формы с трудной архитектурой.

Вальмовую щипцовую крышу довольно часто возводят при строительстве частных домов. Кроме художественного элемента, шпиль становится крепежом для куполовидной крыши и башен.

Такая стропильная система сложной крыши никакой пользы не приносит, зато играет значительную роль в создании единого стиля построенного здания. Как правило, щипцовая крыша в индивидуальном строительстве – это комплекс сразу нескольких форм

Порой они настолько замысловаты, что их крайне трудно узнать.

Сегодня очень популярны полувальмовые кровли, а также двухуровневые покрытия.

Обратите внимание!

Самым простым вариантом конструкции кровли является пересечение под прямым углом двух скатов.

Стропильная система полутораэтажного дома, к примеру, состоит из самих стропил, балок (прогонов) и мауэрлата. Последний нужен для перераспределения нагрузок на стены от дома через так называемые стропильные ноги (прочтите: «Мауэрлат — что это: устройство конструкции»).

Мауэрлат представляет собой деревянные бруски размером 150х150 или 150х100 мм

Возможно использование и полутораметровых брусков (прочтите: «Мауэрлат: размеры и особенности крепления»). Стропила для таких крыш собирают из просушенных сосновых брусов сечением 150х50 мм.

Возведение стропильной системы предполагает применение наслонных или висячих стропил. Их выбор зависит от отсутствия или же наличия большего количества опор, от конструкции крыши. В ее устройстве могут быть и сразу оба типа стропил.

В местах сочленения двухскатных крыш необходима установка диагональных или накосных стропильных ног. На них будут держаться укороченные стропильные ноги, или нарожники. По причине очень сильной нагрузки на диагональные стропила их будет нужно сплачивать в несколько досок.

Сверху стропила соединяются коньковыми прогонами, сделанными из соединенного бруса или досок. Если это необходимо, следует установить сразу несколько промежуточных прогонов.

Установка стропил для двухскатной крыши своими руками

Когда все подготовительные работы и расчеты выполнены, и закуплены нужные материалы, начинают непосредственно монтаж стропильной системы двухскатной крыши. Он состоит из нескольких этапов.

Укладка мауэрлата на стены

Этот элемент крепится на несущей стене по всей ее протяженности. Если речь идет о бревенчатом доме, то мауэрлатом может служить верхний венец. Для зданий из газобетона или кирпича потребуется мауэрлат, равный длине стены. Иногда эту деталь можно укладывать между стропилами.

При недостатке длины материала для мауэрлата можно срастить несколько кусков. При этом края запиливают под 90º и стыкуют с помощью болтов – проволока, нагели или гвозди не годятся.

Есть два способа укладки мауэрлата поверх несущей стены:

симметрично по центру;
со смещением в нужную сторону.

Монтаж мауэрлата выполняется на предварительно уложенный гидроизоляционный слой из рубероида. Это защитит древесину от гниения.

Стоит ответственно отнестись к процессу крепления мауэрлата, поскольку при сильном ветре он должен выдерживать особенно большую нагрузку.

В качестве креплений для мауэрлата можно использовать такие расходники:

Анкера, которые незаменимы для монолитных материалов.
Деревянные нагели. Эти детали применяются в домах из бруса и бревен, хотя к ним требуются дополнительные крепления.
Скобы.
Арматура или специальные шпильки. Такой вариант предпочтителен для построек из пено- или газобетона.
Вязальная или стальная проволока – это вспомогательный крепежный элемент, применяемый практически всегда.

Сборка ферм или стропильных пар

Сборка ферм может быть выполнена одним из методов:

Брусья для стропил собираются и крепятся прямо на крыше здания. Этот процесс довольно трудоемок, поскольку все замеры, подрезку и сцепку брусьев придется делать на высоте. Однако можно обойтись своими силами, без привлечения техники.
Фермы или стропильные пары можно закрепить на земле, а потом готовые элементы поднять на крышу здания. С одной стороны – это упрощает процесс установки стропил, а с другой – из-за большого веса конструкции ее подъем наверх потребует наличия специального оборудования.

Обратите внимание, что начинать сборку стропильных пар стоит только после нанесения разметки. А если заранее изготовить шаблон, для которого взять две доски, равные длине стропил, и соединить их между собой, то тогда все пары получатся абсолютно одинаковыми.

Монтаж стропил

После сборки и подъема на высоту выполняется установка стропил двухскатной крыши деревянного дома. Чтобы зафиксировать их на мауэрлате, в нижней части стропил делают запилы. Первыми устанавливают две фермы с противоположных концов крыши.

После этого между стартовыми парами натягивают веревку, по которой будут выравнивать все остальные стропильные фермы и устанавливать конек.

Теперь можно монтировать оставшиеся пары с соблюдением расчетного шага между ними. В тех случаях, когда сборку пар производят непосредственно на крыше, между двумя торцевыми фермами крепят коньковый прогон. На него впоследствии и производят установку стропил.

Порядок установки половинок стропил согласно мнениям профессионалов может отличаться. Некоторые предпочитают укладывать брусья в шахматном порядке, чтобы не перегружать фундамент и стены в процессе работы. Другие склоняются к последовательной установке пар стропил. Как бы то ни было, стропильные ноги могут нуждаться в подпорках и стойках – все зависит от размеров крыши и формы ферм.

Крепление конька

Конек – это элемент, который образовывается посредством крепления стропил в верхней точке. Как только все детали стропильной системы для двухскатной кровли будут установлены, следует выполнить капитальное закрепление всех элементов конструкции.

Установка обрешетки

Наличие обрешетки является обязательным при строительстве любой крыши. Она не только поддерживает кровельный материал и позволяет его надежно закрепить, но и дает возможность перемещаться по крыше в процессе работы.

Расстояние между отдельными досками выбирают, исходя из типа кровельного материала:

мягкая кровля укладывается на сплошную обрешетку без зазоров;
для металлочерепицы нужна обрешетка с шагом в 35 см (между двумя нижними рядами – 30 см);
шифер и профнастил можно укладывать на обрешетку с шагом в 44 см.

Итоги

Таким образом, чтобы собрать стропильную систему для крыши с двумя скатами, следует учесть много нюансов и предусмотреть любые возможные осложнения. Надеемся, что наши советы помогут вам справиться с этой нелегкой задачей и создать качественную и долговечную крышу для вашего дома.