Строительство столбчатого фундамента своими руками: материалы, технология + пошаговая инструкция

Пример расчета подошвы фундамента

Для примера расчета подошвы фундамента рассмотрим такое строение,как баня:

  • сруб из бревен диаметром 220-240мм
  • размеры сруба в плане 6х6м
  • высота сруба 2,4м
  • чердачное перекрытие деревянное из досок т=50мм
  • крыша стропильная с покрытием из профнастила

В результате сбора нагрузок от всех перечисленных конструкций по ранее рассмотренной методике,получим 20,5 тн

Чтобы определить сколько квадратных сантиметров должна быть минимальная площадь фундамента под баней,достаточно вес всех конструкций бани поделить на расчётное сопротивление грунта.

Упрощенная таблица расчетного сопротивления грунтов

Просто в формулу определения площади подошвы фундамента S>a×F/(b×R) кроме этих двух показателей введены еще парочка дополнительных коэффициентов:

    • а=1,2-коэффициент надежности дает запас на всякий случай
    • F=20500 кг-нагрузка на фундамент(вес сруба,перекрытия и крыши, выше 20,5 тн)
    • b=, определяющий условия работы фундамента,зависящий от вида пластичной глины и сруба b=1.2
    • R=3 кг/см2-расчетное сопротивление грунта ,определяется по таблице для грунтов на глубине м(для мелкозаглубленных фундаментов данная величина будет меньше)

В результате имеем:

S=1,2 *20500 кг/1,2*3 кг/см2=6833,33 см2=0,68 м2

По полученной величине можно прикинуть:

Материалы

Ленточная часть фундамента возводится из арматуры с бетоном. Подземные столбы могут быть выполнены из различных наборных или цельных материалов, каждый из которых имеет свои особенности.

Дерево

Строительство столбчатого фундамента своими руками: материалы, технология + пошаговая инструкция
Деревянные столбы недорого стоят, их легко устанавливать, при этом они повышают теплосберегающие свойства фундамента. Но дерево недолговечно.

Даже если использовать балки из дуба, предварительно обработав их качественными составами, защищающими древесину от воздействия влаги и вредителей, они прослужат максимум 30 лет.

Кирпич

Кирпич может быть использован при возведении ленточной части конструкции. Нередко его применяют для сооружения столбов. Преимущество кирпича в его экономичности, долговечности и простоте применения.

Выкладывать столбы из кирпича можно не имея квалификации строителя. Главное – правильно смешать цементный раствор, чтобы в процессе эксплуатации столбы не рассыпались на отдельные кирпичи.

При создании подземной опоры здания можно применять только такой кирпич, который не впитывает влагу. Подходит силикатный или полнотелый керамический.

Бетон

Строительство столбчатого фундамента своими руками: материалы, технология + пошаговая инструкция
Бетон является основным материалом для сооружения ленточной части. В качестве столбов используется заливка бетоном армированного каркаса. Наружной стенкой бетонного столба может послужить труба из влагостойкого материала.

Бетонные столбы самые надежные и прочные. Но их возведение – достаточно трудоемкий процесс, требующий применения специального строительного оборудования.

Трубы

Трубы для столбов основания могут быть из:

  • пластика;
  • бетона;
  • асбеста;
  • железа.

Пластик подходит только для маленьких легких построек. Асбестовые трубы достаточно прочные, но недолговечные – служат около 60 лет. Металл тоже прочен и надежен, но требует обустройства надежной гидроизоляции.

Набивные и буронабивные столбы

Строительство столбчатого фундамента своими руками: материалы, технология + пошаговая инструкция
Набивной столб – это свая, получаемая путем заливания бетоном предварительно подготовленной скважины. Буронабивной столбы сооружаются путем бурения и заливки скважины. Такой вариант фундамента отличается повышенной прочностью, износостойкостью, сопротивляемостью внешним воздействиям.

Является не самым экономичным вариантом возведения столбчато-ленточного фундамента.

Бутовый камень

Бутовый камень может быть использован как для сооружения столбов, так и для обустройства ленточной части. Выкладывать столбы из этого материала непросто.

Нужно тщательно подбирать камни, использовать надежную связку с применением армирующих элементов. Использование бута для ленточного основания более рационально. Он выполняет функцию наполнителя, связанного цементной смесью.

Опоры из натурального камня прочны и надежны. Могут выдерживать габаритные постройки из легких материалов. Но если при создании бутового фундамента нарушается технология, прослужит он недолго. Сам камень сохранится, но кладка будет постепенно разрушаться.

Подготовительный этап

На первоначальном этапе происходит выбор места для строительства фундамента под гараж. Чтобы его правильно определить, необходимо располагать информацией:

  • о типе почвы;
  • об уровне грунтовых вод и глубине промерзания грунта;
  • о приблизительной массе сооружения.

Тип почвы

Особенности строения грунта можно определить самостоятельно. В зависимости от типа почвы и будут определены размеры фундамента под гараж с соответствующей глубиной закладки.

Различают следующие разновидности почвы:

  1. Скальная. Довольно плотный грунт, который позволит возвести гараж непосредственно на выровненном участке.
  2. Глинистая и гравийная. Фундамент под гараж закладывается ниже глубины промерзания грунта.
  3. Песчаная. Песок не замерзает и не сжимается под весом конструкции, а вода уходит сквозь него без задержки. Поэтому глубина фундамента составляет в пределах 0,4-0,7 м.
  4. Супесь. Заливка фундамента под гараж производится на глубине свыше 2 м.
  5. Торфяная. На ней не рекомендуется возводить гараж. Если все же не удалось найти другое место для строительства, то следует полностью удалить слой торфа, а траншею засыпать крупнозернистым песком.

Уровень грунтовых вод и глубина промерзания грунта

Данные о глубине промерзания почвы, которая отличается различной величиной в зависимости от региона, можно найти в справочной литературе.

Уровень расположения грунтовых вод сопоставляется с глубиной промерзания почвы. После чего принимается решение о закладке фундамента. Существует три варианта определения глубины фундамента под гараж:

  1. Глубина промерзания почвы выше уровня грунтовых вод. В этом случае фундамент закладывается на глубине, которая на 0,1 м превышает отметку промерзания почвы.
  2. Если в зимнее время уровень грунтовых вод выше глубины промерзания почвы в пределах до 2 м, то нижнюю часть основания под гараж можно создавать на уровне глубины промерзания. Причем почва, расположенная ниже 0,5 м, изымается, а пространство заполняется песком или гравием.
  3. При превышении уровня грунтовых вод над глубиной промерзания двухметровой отметки, закладку фундамента рекомендуют осуществлять на глубине 0,4-0,5 м.

Вес гаража

Данный критерий также является одним из важных при определении размеров фундамента. Необходимо учесть:

  • материал, из которого сооружается гараж;
  • сложность конфигурации постройки;
  • эксплуатационные характеристики здания (высота и ширина, толщина стен, шаг фиксации арматуры).

Естественно, что при наличии слишком тяжелого гаража, фундамент должен быть более надежным. В принципе для гаража можно использовать различные типы фундамента:

  • свайный;
  • столбчатый;
  • плитный;
  • ленточный.
Популярные статьи  Стильная подушка-узел своими руками — сделайте свою квартиру более современной

Наиболее распространенным является закладка ленточного фундамента.

Пристроенные конструкции

Часто к уже выстроенной постройке может добавляться дополнительная конструкция. В случае со столбчатым фундаментом, когда «коробка» не стоит на земле, как минимум, такой конструкцией может стать крыльцо. Также, может быть пристроено другое помещение, которое по своей массе будет легче существующего.

В любом случае, для пристраиваемых конструкций изготавливается свой контур и свой фундамент. Так делается из-за того, что конструкции имеют различную массу и если они будут жестко связаны, то в случае усадки основной «коробки», пристройки будут деформироваться и разрушаться.

C:1010VID^Последствия подобной ошибки показаны в следующем видео:

Преимущества и недостатки кирпичного фундамента

К достоинствам кирпичного основания можно отнести:

  1. Возведение без опалубки, монтаж которой может занять много времени. Соответственно, есть возможность сэкономить часть денежных средств.
  2. Отсутствие большого объёма бетонных работ, в связи с чем кирпичную кладку можно сделать самостоятельно.
  3. Отличную гибкость конструкции в сравнении с монолитным основанием. В процессе движения слоёв грунта кладка из кирпича не будет подвергаться глобальному разрушению. Если частичные деформации появятся, их можно с лёгкостью устранить. Для этого следует выполнить локальную кладку кирпича в повреждённом месте.
  4. Возможность создания ленточной основы любой формы.

Однако есть и негативные стороны:

Ограниченный срок службы в сравнении с ленточными фундаментами из бетона.
Большой объем работ по кладке кирпича.
Слабость конструкции. Её обязательно нужно дополнительно усиливать арматурными прутьями. Таким образом можно повысить прочность и устойчивость к возможным нагрузкам.

Ограниченность в использовании. Основание можно строить на стабильной почве с невысоким уровнем подземных вод. Не рекомендуется его использовать на участке с пучинистой почвой и высоким залеганием подземных вод.
Высокая гигроскопичность. Кирпич поглощает влагу и подвергается промерзанию зимой. Это может привести к уменьшению числа циклов замораживания и размораживания

Поэтому в процессе покупки материала нужно обращать внимание на уровень морозостойкости. Для разных видов кирпича показатель может варьироваться от 30 до 300 циклов. Чаще всего встречается материал с показателем морозостойкости 30–100

Чаще всего встречается материал с показателем морозостойкости 30–100.

Данная конструкция чаще всего рассматривается как не слишком надёжная, поэтому её редко используют при возведении массивных построек. Однако это заблуждение. Основным недостатком является то, что фундамент подвергается внешним воздействиям. Однако если выполнить правильные расчёты и использовать качественный материал, основание из кирпича даже при существенных нагрузках простоит длительный период.

Когда можно делать фундамент из кирпича

Основание из кирпича в основном применяется для лёгких одноэтажных зданий. Однако технически такой фундамент подойдёт в качестве основы для любой постройки. Уровень прочности стандартного кирпича на сжатие может доходить до 160–200 кг/см2. Соответственно, основание из данного материала способно удержать:

  • стену из кирпича (плотность до 2 т/м3);
  • стенку из пенобетона (плотность до 900 кг/м3);
  • конструкцию из древесины (плотность порядка 600 кг/м3).

Из данного материала можно возводить и ленточные, и столбчатые основания

Важно лишь подготовить надёжную основу для кладки кирпича. Конструкция, которая обустроена на надёжном основании, способна выдерживать любые нагрузки. Кирпичный фундамент отличается экономичностью

В отличие от свайной или крупноблочной конструкции, которую нельзя соорудить без привлечения крупногабаритной техники и большого количества строителей, кирпичное основание своими руками сможет сделать даже начинающая бригада из нескольких человек

Кирпичный фундамент отличается экономичностью. В отличие от свайной или крупноблочной конструкции, которую нельзя соорудить без привлечения крупногабаритной техники и большого количества строителей, кирпичное основание своими руками сможет сделать даже начинающая бригада из нескольких человек.

Таким образом, технические противопоказания к строительству фундаментов у кирпича отсутствуют. То же самое относится и эстетике фасадной части здания — кладку из кирпича можно сочетать с большим количеством облицовочных материалов.

Если соблюдать технологию строительства и использовать качественные материалы, то срок службы такого основания составит более 25 лет.

Виды фундаментов на столбах

Столбчатые фундаменты тоже неодинаковы. Их можно разделить на:

  1. Опорно-столбчатые, в которых вершины столбов-оснований между собой никак не связаны. Распределение нагрузки в этом случае происходит на нижнем опорном поясе строения. А поэтому нижний венец следует выполнять из вязкого, упругого материала. Опорно-столбчатые фундаменты закладываются под здания легкие, деревянные или на металлическом каркасе, поскольку у подобного основания наименьшая из возможных (и допустимых) несущая способность, а также сопротивление нагрузкам (горизонтальным) при промерзании почвы. Зато трудоемкость конструкции и ее стоимость тоже невелики.
  2. Классические кирпичные с вентиляционными отдушинами. При оформлении такого типа фундамента пространство между столбами заполняется забиркой для гидроизоляции и утепления основания будущего строения. Забирка в данной ситуации в грунт углубляется на песчано-щебневой противопучинной подушке на расстоянии от 1 до 5 рядов кирпичной кладки (для конкретного фундамента в конкретном месте выбирается своя глубина). По сравнению с простым опорно-столбчатым основанием, у этого фундамента теплопотери через подпол в процессе эксплуатации строения снижаются в разы. Только между венцом и забиркой необходимо будет оставить вентиляционный зазор в 5 или 7 см и проконопатить его. С появлением новых материалов кирпичную забирку все чаще стали менять на плиты ЭППС или плиты из стекломагнезита, наложенные снаружи, заглубленные в грунт и оштукатуренные по армирующей сетке.
  3. Столбчатые с рандбалкой. Эти фундаменты держат современные коттеджи фахверкового типа или частные сборно-щитовые «немецкие» домики. Деревянный венец для подобных построек не подходит — он их не выдержит ни по весу, ни по сроку службы. В таком случае столбы фундамента следует перекрыть рандбалкой, цельной или из железобетонных монолитов. Тогда получится обеспечить максимальную несущую способность столбов на грунте, без увеличения цены и трудоемкости фундамента.

Важно: Рандбалка передает на столбы лишь вес. Какой-то единой силовой системы она с ними не образует

  1. Фундаменты с рандбалкой по поверхности грунта и кирпичным цоколем. При таком типе фундамента рандбалку действительно не заглубляют, а пускают по поверхности, чтобы силы пучения не повредили здание. И обязательно оформляется цоколь из кирпича. Тогда срок жизни строения и показатели комфорта в нем удваиваются, а теплопотери через подпол снижаются (тоже примерно вдвое). Кроме того, легко решается проблема лаговой обрешетки и обустройства чернового пола. Теперь обрешетка может опереться на цоколь. Но под рандбалкой обязательно нужно насыпать противопучинную подушку (потому что зазор термопучинный в данную конструкцию совсем не вписывается).
  2. Столбчатые с ростверком. Столбы и венец у таких фундаментов выполняются из одного и того же материала — из железобетона или стали (значительно реже). У столбов из железобетона каркас общий, да и заливаются они, как нечто единое, целое — то есть образуют с ростверком жесткую силовую схему, способную нести практически любые нагрузки, в том числе каменные 2-3-х этажные здания.
Популярные статьи  Топ-11 впечатляющих зданий мира

Важно: Ростверк можно тоже опустить хоть до земли. Главное — оформить песчаную противопучинную подушку

  1. Столбчато-ленточные конструкции с увеличенным ростверком и противопучинной подушкой. Если ростверк увеличить в высоту и заглубить в грунт, обеспечив ему снизу и с боков увеличенную же противопучинную подушку, получится столбчато-ленточный фундамент. Такому ростверк заменяет и забирку, и цоколь. А кроме того, удешевляет конструкцию и ускоряет любое строительство. Дополнительными плюсами подобного фундамента можно считать:
  • простоту утепления основания и отмостки;
  • возможность строительства легких зданий на грунтах до сильнопучинистых (ростверк своим весом любое основание стабилизирует).

Виды столбчатого фундамента: какой выбрать

В зависимости от материала, выделяют несколько видов столбчатого фундамента.

Строительство столбчатого фундамента своими руками: материалы, технология + пошаговая инструкция
Виды столбчатого фундамента Источник postroysia.ru

Каждый из них имеет свои особенности установки.

  1. Монолитный железобетонный фундамент. Прочный, способный выдерживать большой вес (например, двухэтажный деревянный домик). Подходит для сложного грунта.
  2. Кирпичный столбчатый фундамент. Самая прочная основа с наиболее длительным сроком службы, если подобрать полнотелый обожжённый кирпич с минимальным коэффициентом влагопоглощения.
  3. Бетонный фундамент. Его долговечность будет зависеть от качества выбранного материала.
  4. Столбчатый фундамент из бутового камня. Не устойчив на подвижной почве, поэтому его можно устанавливать на относительно ровной поверхности.
  5. Столбчатый бутобетонный фундамент надёжен и может укладываться разными способами.
  6. Деревянный фундамент. Если бревна покрыть огнебиозащитным, а затем гидроизоляционным материалом, то изготовленный из них фундамент способен прослужить длительное время под беседками, террасами, верандами.
  7. Асбестовый фундамент. Изготавливается из асбестовых труб, которые играют роль своеобразной несъёмной опалубки. Выдержит массивную деревянную постройку.
  8. Столбчатый фундамент из металлических свай. Они вкручиваются в глубоко в грунт, закрепляясь в самых плотных слоях.

Монолитный и сборный фундаменты Источник userapi.com Выбор фундамента зависит от грунта и сооружаемой конструкции. Материал зависит от того, из чего будет изготавливаться будущая постройка и какого она будет веса. Также от веса и от качества грунта зависит глубина.

В зависимости от заглублённости фундамента выделяют три его типа

Важно выбрать подходящий под конкретную местность и вес тип, потому что он обеспечит стойкость опоры:

  1. Незаглублённый. Устанавливается почти поверх почвы, нужно лишь снять её плодородный слой. Подходит для непучинистой почвы. Применяется при строительстве небольших бань и мелких хозяйственных построек. Незаглублённый фундамент лучше делать из бетона или кирпича.
  2. Мелкозаглублённый. Он монтируется на глубине 40-70 см. При его изготовлении чаще всего используются трубы из асбеста, пластика или металла. Подойдёт для строительства беседок, веранд или террас на слабопучинистой почве.
  3. Заглублённый. Монтируется ниже точки промерзания грунта. Обычно устанавливают на глинистую и водонасыщенную почву.

Конструкция заглублённого и незаглублённого фундамента Источник housechief.ru От того, как делать столбчатый фундамент, зависит прочность строения и срок его службы: если фундамент подобрать под конструкцию неправильно, то стены могут перекоситься, появятся трещины или дом попросту просядет.

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Чтобы сделать качественный столбчатый фундамент своими руками, нужно знать пошаговую инструкцию. Только при условии соблюдения всех технологических моментов вы сможете построить действительно надежное и долговечное основание для определенного строения.

Столбчатый незаглубленный фундамент

Подобный тип основания сооружается на непучинистых и слабопучинистых почвах. Фундамент можно сооружать из различных материалов (бетон, бутобетон, кирпич), но обычно применяются бетонные блоки размерами 400×200×200 мм. Оптимальный шаг между отдельными опорами составляет 1,5-2,5 м.

Строительство столбчатого фундамента своими руками: материалы, технология + пошаговая инструкция

Рисунок 9. Конструктивная схема незаглубленного столбчатого фундамента из бетонных блоков

Пошаговая инструкция по устройству:

  1. Подготовительные работы – очистка площадки и разметка расположения столбов.
  2. Снятие верхнего слоя почвы и устройство песчаной подушки толщиной не менее 150 мм с последующим тщательным уплотнением.
  3. Кладка столбов – каждая опора выкладывается минимум в 2 ряда из 4 блоков с обеспечением их перевязки между собой. Для этого применяется стандартный цементно-песчаный раствор. Открытую часть столбов дополнительно рекомендуется оштукатурить.
  4. Гидроизоляционные работы – горизонтальная поверхность опорных столбов (где они будут соприкасаться с обвязкой) обязательно гидроизолируется с использованием рулонных или обмазочных материалов.

Техника устройства рассмотрена в следующем видео:

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент

Основания этого типа чаще сооружаются с использованием труб (асбестоцементных, пластиковых канализационных, металлических) в качестве несъемной опалубки. Основную нагрузку будет воспринимать железобетонный столб, поэтому материал несъемной опалубки особой роли не играет.

А вот диаметр труб нужно подбирать уже с учетом предполагаемых нагрузок:

  • для небольших строений типа беседок, террас будет достаточно сечения 100 мм;
  • для более тяжелых построек (дома из бревна и бруса) нужны трубы диаметром 250-300 мм.

Строительство столбчатого фундамента своими руками: материалы, технология + пошаговая инструкция

Рисунок 10. Применение пластиковых канализационных труб в качестве несъемной опалубки для столбчатого основания

Общая последовательность действий при сооружении:

  1. Подготовка площадки – очистка, снятие верхнего слоя почвы, выравнивание и разметка.
  2. Бурение отверстий – удобно использовать ручной бур для этих целей. Глубину нужно обеспечить примерно на 200 мм больше расчетной для обустройства песчаной подушки.
  3. Создание песчаной подушки – для лучшего уплотнения песок смачивается водой и тщательно трамбуется.
  4. Настил рубероида на дно песчаной подушки во избежание впитывания цементного молочка из бетонной смеси.
  5. Монтаж труб в отверстия – после установки они выставляются по уровню и распираются деревянными колышками между стенками скважины. При использовании асбестоцементных изделий перед установкой их рекомендуется дополнительно обработать битумной мастикой.
  6. Армирование конструкции – для этого применяется рифленая арматура сечением 12-16 мм для вертикальной установки и 6-10 мм для связывания вертикальных прутков между собой в единый каркас.
  7. Заливка бетона примерно на половину трубы или 400-500 мм с последующим ее подъемом на 150-200 мм для создания подобия подошвы в нижней части столбов, которая будет более эффективно противостоять пучению, чем обычные опоры.
  8. Бетонирование труб до верха.

Строительство столбчатого фундамента своими руками: материалы, технология + пошаговая инструкция

Рисунок 11. Устройство столбчатого фундамента из асбестоцементных труб

Продолжать строительство можно после набора бетоном проектной прочности – т.е. примерно через 2-3 недели после заливки.

В следующем видеоматериале показан процесс бетонирования столбов с применением пластиковых труб для последующего строительства веранды:

Строительство фундамента из блоков ФБС своими руками

Блоки ФБС применяются для строительства разных масштабов, как от строительства гаража, так и до малоэтажного строения (в несколько этажей). Аббревиатура ФБС расшифровывается как «Фундаментные Блоки Стеновые». Цена на блоки относительно невысока, что тоже является плюсом, а время возведения фундамента значительно сокращается.

Популярные статьи  Как почистить швы между плиткой на полу в ванной?

Блоки изготавливают обычно с одинаковой высотой, которая составляет 58 см., но остальные параметры у разных блоков разная (длина, ширина, вес). Ширина блоков ФБС подбирается с учетом толщины стен возводимого строения. То есть, ширина фундамента должна быть больше ширины наружной стены. Хотя с блоками ФБС допускается, и свисание, допустим кирпичной стены на 6 см., с обеих сторон и до 10 с одной. Однако не стоит так возводить стены.

Подготовка к установке блоков

Перед началом установки блоков ФБС проводятся земельные работы (рытье котлована или траншеи). Траншеи выкапываются с учетом удобности монтажа блоков. Так же как и при возведении любого другого типа фундамента производится выравнивание траншеи в горизонтальной плоскости.

Виды столбчатого фундамента

Прежде чем приступить к детальному проектированию и расчёту столбчатого фундамента, следует определиться, на каком участке, какого типа и по какой технологии будет на нём возведена постройка. От этих факторов зависит выбор материала столбчатых оснований фундамента и глубина их заложения.

Различные способы обустройства столбчатого фундамента

Материалы для возведения фундамента

Для фундаментных оснований могут быть использованы следующие материалы:

  • железобетон;
  • бутобетон;
  • блоки;
  • кирпич;
  • натуральный камень;
  • дерево;
  • трубы: асбестовые или пластиковые.

Первым этапом обустройства фундамента является разметка

Глубина заложения фундамента

Глубина заложения столбчатого фундамента определяется его конструкцией, технологическими параметрами строения и геологическими характеристиками грунта в пятне застройки.

По глубине заложения столбчатые основания делятся на три основных типа:

  1. Заглубленные – с глубиной заложения ниже отметки промерзания почвы.
  2. Мелкозаглубленные – с глубиной заложения на 40-70 см от уровня земли.
  3. Незаглубленные – расположенные на поверхности земли при полном отсутствии подземной части. При этом в местах установки столбиков с почвы снимается плодородный слой и выполняется подсыпка нерудного материала.

Схема обустройства столбчатого фундамента с глубиной заложения 1500 мм

Рекомендации и нюансы

Создавая фундаментные опоры, нужно не забывать про гидроизолирующие мероприятия, которые защитят строение от грунтовых вод. Вода очень быстро поднимается по структуре дерева, бетона, создавая очаги гниения и плесени.

Гидроизоляция – обязательное условие постройки ленточного фундамента.

  1. Гидроизолирующее покрытие (им может быть битумная мастика, рубероид, стеклоизол и т. д.) на стыке дома и фундамента должно быть обязательно.
  2. При использовании керамзитобетонных блоков, слабых по морозостойкости, снаружи их следует обработать битумной мастикой. Это позволит избежать увлажнения блока и поможет высушить его, если влаги не удалось избежать.
  3. Если вы делаете опору для дома своими руками, то следует знать, что большое расстояние между опорами (более 2,5 метра) приведет к большой нагрузке на каждую из них. Это прямой путь к разрушению древесной структуры. Поэтому нижний венец дома лучше сделать из бруса или бревна с большим поперечным сечением износостойких пород дерева (лиственница или дуб).
  4. Планируя создание ленточного незаглубленного фундамента, нужно учесть конструкцию забирки, которая будет закрывать подпольное пространство. Нижняя часть дома подвергается большой влажности, поэтому выполнение забирки должно осуществляться из влагостойких материалов. Металлические либо асбоцементные листы, морозостойкий пластик, декоративные панели для фасадов, закрепленные к стене или же к венцу дома, – самые подходящие варианты.
  5. Длина опор определяет, насколько высоким будет венец дома. Если сделать столбы короткими, то венцы и нижняя часть дома будут гнить, что приведет постройку к аварийному состоянию. Максимально высокая опора позволит создать наиболее комфортные условия для деревянной конструкции, но в этом случае возникает несколько проблем, связанных с пучинистыми явлениями грунта.
  6. Если грунт под строящимся домом пучинистый, а подпол утеплен, то вокруг дома образуются незамерзшие отверстия грунта. При замерзании пучинистый грунт будет увеличиваться в объемах.
  7. На таком грунте может произойти горизонтальное смещение до 15 см. Движение грунта может опрокинуть как высокие столбы, так и армированные ленты незаглубленного фундамента. Чтобы исключить возможность опрокидывания опорных столбов, лучше сделать песчаную подушку, которая нейтрализует смещение грунта рядом с опорами. Последние же должны быть максимально устойчивыми, не следует их делать очень высокими.
  8. Есть еще одно мероприятие, позволяющее мерзлому грунту не менять резко глубину рядом с опорами. Для этого на зиму нужно закрывать продухи в цокольной части постройки, в этом случае продольное пространство не будет сильно промерзать. Также в зимнее время не стоит убирать снег до самой земли рядом с домом.

Преимущества фундамента из труб

Трубчатый фундамент является разновидностью свайной конструкции, при возведении которой используют не бетонные блоки, столбы или балки, и не деревянные опоры, а различные виды труб – металлические, пластиковые или асбестовые. Начинающие строители предпочитают точечный вариант из-за легкости воплощения проекта в жизнь, а более опытным нравится скромная смета и быстрое достижение результата.

Один из вариантов установки в грунт трубы диаметром 200 мм

Непрофессионалы, которым уже пришлось столкнуться с устройством трубного фундамента, выделяют следующие преимущества:

  • земельные работы сводятся к минимуму – в большом котловане или идеально выровненной площадке нет необходимости;
  • закладка занимает короткий отрезок времени, после чего можно приступать к постройке дома (для выдержки достаточно недели, тогда как ленточный фундамент «дозревает» 3-4 недели);
  • прокладка коммуникаций не вызывает сложностей;
  • постройка защищена от возможных затоплений, так как счет опор приподнята над землей.

Если грубо подсчитать количество материала и стоимость строительных работ (услуги бригады рабочих), то увидим, что ленточная конструкция обойдется в два раза дороже. Металлические или пластиковые трубы для свайного фундамента, земельный бур, бетономешалка – вот, пожалуй, наиболее затратные пункты проекта. А ручной инструмент, необходимый для возведения опалубки, есть в каждом доме.

Оцените статью
Добавить комментарии

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: