Пол в парилке своими руками: каких ошибок лучше не допускать

Как уложить протекающий деревянный пол

При самостоятельном монтаже пригодится пошаговая инструкция, как правильно сделать протекающий пол в бане. Сначала работаем над подпольем, потом устанавливаем балки и мостим покрытие.

Укладка подполья

Первый этап – подготовка основания. Срезаем слой земли, делаем 25-см барьер мелкофракционным щебнем. Учитываем структуру почвы. Если баня расположена в местах, где она слабо впитывает воду, землю вынимаем под углом, засыпаем глиной и сильно утрамбовываем. Отток идет в сточную трубу, а оттуда в приямок.

Важно! Перед засыпкой подушки опорные столбики под лаги и другие коммуникации должны быть установлены

Установка опорных лаг

Первый способ монтажа – на основу фундамента. Высота закладки лаг устанавливается в зависимости от высоты ленты. Балки монтируем на ленты. Укладку производим перпендикулярно короткой стене. Монолит накрываем рубероидом в 2 слоя, предварительно смазав горячим битумом, чтобы лаги не разбухали, не теряли форму. Между стенами и лагами оставляем зазор 4 см для естественной циркуляции воздуха.

Еще один способ устройства пола для бани – установить лаги на грунт. Порядок действий следующий:

• пиломатериалы обрабатываем антисептиком;
• выравниваем площадку;
• засыпаем гравием;
• трамбуем, на глинистых почвах создаем уклон в сторону оттока;
• делаем столбики-опоры, обязательно применяя рубероид.
• размещаем лаги через каждые 50 см.
• настилаем пол.

Недостаток такого метода – недолговечность. Прослужит настил пола не более 5 лет, но он лучше в плане текущего ремонта: не трогая сруба, заменяют бревна.

Настил деревянного покрытия

Под прямым углом к лагам укладываем пиломатериалы, также оставляя технологический зазор 2-3 см. Расстояние между отдельными элементами проливного пола в парной – до 5 см. Прибивать каждую не надо – это и есть отличительная особенность технологии. Их легко выносят для естественной просушки, это продлевает срок эксплуатации.

Деревянный

Сосна в качестве напольного покрытия 

Из всего вышесказанного следует, что перед тем, как сделать пол в бане обязательно нужно будет определиться с материалом, используемым для его изготовления.

Деревянные полы рекомендуется делать из хвойных пород древесины (пихты, сосны, лиственницы или ели); причем в этом случае вы можете воспользоваться двумя вариантами. Первый из них предполагает обустройство сплошного, не пропускающего воду покрытия, а во втором случае половые доски настилаются с небольшим зазором, обеспечивающим свободный сток отходов мытья.

Сплошные или «не протекающие» полы изготавливаются путем встройки лаг непосредственно в глину или установки их на бетон (желательно – с небольшим углублением) с последующей плотной застилкой шпунтованными досками. Но пред этим на бетонной поверхности делается классическая стяжка, имеющая небольшой уклон в сторону стока. При этом в определенной точке, с краю или посередине помещения, устанавливается сборник стоков, подсоединяемый к канализационной системе вашего дома.

Протечный пол

Подготовка так называемого протекающего пола производится, как правило, по следующей схеме:

1. Сначала хорошо выровненный и утрамбованный грунт засыпается слоем щебёнки с песком, который впоследствии заливается жидким бетоном.
2. По своей форме заливаемая поверхность должна напоминать воронку с пологими скатами и с центром в месте сбора стоков (с установленной в слив защитной решеткой).
3. Затем на столбиках из кирпича монтируются деревянные лаги, служащие основанием для размещения настила.
4. И в завершение работ на эти лаги с зазором 5–6 мм настилаются обрезные половые доски.

При обустройстве такого пола побеспокойтесь о гидроизоляции поддерживающих лаги столбиков путем подкладки под них отрезков толи или рубероида, сложенных в несколько слоев. При отсутствии кирпича в качестве опоры можно будет использовать обломки старых бетонных плит

Следует также обратить внимание на то, что к подготовке полов в парилке и моечной можно будет приступить лишь после того, как вы закончите монтаж системы отвода воды и подготовите фундамент под печь-каменку

Укладка теплоизолирующего слоя и пароизоляции

Парилка своими руками должна быть выполнена с учетом всех правил, которые предполагают соблюдение норм безопасности. Именно поэтому при укладке теплоизоляции необходимо использовать средства защиты по типу перчаток, очков и закрытой одежды. Это позволит исключить попадание ваты на тело или в органы зрения. Маты должны быть уложены в промежутки каркаса. При необходимости маты должны быть подрезаны ножом. Парозащита крепится к вертикальным стойкам, а сопряжение краев следует произвести самоклеющейся алюминиевой лентой. Слои ленты тоже должны быть наклеены с нахлестом. Кроме того, фольга должна быть уложена с припусками в 70-100 мм сверху и снизу.

Рекомендации по созданию пола

Дадим несколько советов по организации деревянного пола в бане своими руками:

• Укладывать доски следует таким образом, чтобы вода могла свободно стекать по линии стыков.
• Под полом не будет скапливаться влага, если укладывать большие брусья, благодаря которым между внутренней засыпкой и деревянным основанием образуется зазор примерно 15 см.
• Под пол на гидроизоляционный слой следует уложить подкладки из стекловолокна, которые продаются в рулонах и представляют собой толстую ленту. Это уберет шум, издаваемый при ходьбе.
• Деревянные элементы пола следует обработать антисептическим средством. Следует выбирать состав, который сможет уничтожить все микроорганизмы и будет препятствовать порче дерева.
• Укладывать можно только хорошо высушенные доски.
• При создании вентиляции должен быть выполнен ее правильный отвод. Из-под пола ее следует вывести по стене на чердак, для этого изготавливается отдельная труба. В монолитном фундаменте делаются отверстия, которые соединяют вентиляционные зазоры с уличным воздухом.

Приведенные рекомендации как положить пол в бане применяются к конкретному строению, и при необходимости корректируются. Нельзя менять главные нормы изготовления пола в бане, поскольку они определены естественными характеристиками материалов и особенностями эксплуатации строения.

Стандартный пол для бани

Пол в парилке должен быть выше уровня нулевой отметки. Сохранить высокий температурный показатель в помещении можно, подняв пол совсем не на много, примерно на 8-10 см. В моечном помещении пол должен находиться ниже чистового уровня (прочитайте: «Как правильно сделать устройство моечной в бане – советы с примерами»). Благодаря такой конструкции вода не будет попадать в другие помещения бани.

Наиболее популярная конструкция пола состоит из следующих слоев (перечисляются снизу вверх):

1. Гидроизоляция (материал стелется прямо на землю).
2. Деревянные балки для обрешетки.
3. Черновой пол.
4. Слои изоляции (если в районе строительства бани холодные зимы необходимы для утепления пола и защиты от влаги).
5. Обрешетка.
6. Слои изоляции (обязательно должны быть выполнены гидро- и теплоизоляция, если баня располагается рядом с каким-либо производством, клубом или любым другим заведением, от которого исходит много шума, то стелется шумоизоляционный материал).
7. Вагонка (небольшой слой).
8. Воздушное пространство.
9. Бетон или дерево.
10. Чистовое покрытие.

Утепление бетонного пола

Такая конструкция очень популярна из-за своей долговечности. Пол состоит из плит, а для теплоизоляции в этом случае подойдут вата, пенопласт или керамзит.

Инструкция по проведению работ:

1. Первый слой – гидроизоляция. Необходимо разложить по периметру пленочную ленту.
2. Следующим слоем кладут утеплитель.
3. После этого нужен второй слой гидроизоляции, его закрепляют степлером.
4. На гидроизоляцию наливают предварительный раствор, затем укладывают сетку для армирования.
5. После высыхания заливают самовыравнивающуюся чистовую стяжку. Обрабатывают с помощью специального игольчатого валика, который убирает ненужный воздух.

Технология замены старого пола

Состоит из таких шагов:

1. Снимаются плинтуса. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить доски. Пригодятся деревянные подкладки.
2. Постепенно выкручиваются саморезы из досок.
3. Проводится осмотр лаг, балок на наличие следов плесени, грибка. Зараженные, гнилые элементы извлекаются.
4. Демонтируются лаги. Места со сколами обрезаются, шлифуются.
5. Нижняя часть стен, что была под плинтусом, обрабатывается антисептиком. Лаги, пригодные к повторному использованию, также обеззараживаются.
6. Теперь можно приступать к укладке нового напольного покрытия.

Фото: интерьер русской бани

Проливные полы в парной

Начнем с того, что пол в парилке делают только деревянным. Плитка, во-первых, имеет высокую теплоемкость. Пока она прогреется, пора будет ехать домой. Второе — она нагреваться может так, что и валенки не спасут. Итак, пол в парилке деревянный, но он может быть проливным или нет. Проливной, это когда чистовой настил из досок намеренно делают щелястым. Доску укладывают с зазором в 5 мм или около того. А под настилом черновой пол, с уклоном к сливу, а слив через трап ведет в сливную яму или канализацию.

В помывочной/душевой и в парной можно сделать протекающий/проливной пол

При таком устройстве пола, в парилке воду лить можно. Даже в банях, которые зимой не топятся, пока все остынет, высохнет. Правда, если вентиляция есть и работает она хорошо. Для большей уверенности, настил можно не прибивать, а сделать деревянные трапы, которые после бани выносить на улицу или в более проветриваемое помещение для просушки.

Утепление: как уложить материалы

А как же утепление пола в бане при таком устройстве? А утеплять надо пол под нижним слоем. Если как на рисунке (пол по лагам), то прибивают черепные бруски. Они могут быть опорой для укладываемого пенополистирола или блоков пеностекла. Расстояние между утеплителем и брусом заполняется пеной.

Для сыпучих типов утеплителей на черепные бруски укладывают куски листового влагостойкого материала (ОСБ или влагостойкая фанера). В получившиеся «корыта» засыпают керамзит, гранулированное вспененное стекло или его обрезки.

Протекающий пол в бане состоит из двух «слоев». Первый снизу — водоупорный с вмонтированным трапом/стоком для воды. Второй — деревянный щелястый настил

Для укладки плит минеральной ваты между лагами можно:

• натянуть «змейкой» шнур или проволоку или крепкий синтетический шпагат;
• подбить сеткой (хоть и пластиковой);
• набить тонкие рейки.

Укладывают плиты минеральной ваты враспор. Их ширина должна быть чуть больше ширины корыта — на 2-3 см. Тогда и материал держится хорошо, и при «усушке» не образуются щели.

Защита утеплителя от почвенной влаги

При использовании минеральной ваты, керамзита или гранул пеностекла, надо утеплитель защитить от влаги, которая находится в почве. Она там есть всегда и всегда есть испарения.  В то же время, как ни старайся, часть влажного воздуха попадет из помещений в утеплитель. И эту влагу надо выводить. Куда? Обычно в подпол, в котором делают вентиляционные отверстия (продухи). То есть, если утепляли пол минватой, керамзитом, битым или гранулированным пеностеклом, снизу со стороны подпола прибиваем мембрану.

Для поддержания нормального состояния утеплителя нужны мембраны

Мембрана должна быть с односторонней паропроводимостью. Она должна выпускать пар из утеплителя, но не пускать его туда. Такие мембраны есть. Их прибивают при помощи прижимных планок. Отверстия, которые при этом образуются, дополнительно герметизируют. Только в паре с защитой от влаги, утепление пола в бане будет долговечным. Иначе через год получите проблемы.

При использовании плит из пеностекла или пенополистирола дополнительная защита от влаги не нужна. И тот, и другой материал влагу не впитывают, пар практически не проводят.

Общие советы при нанесении гидроизоляции по деревянным полам

Точное соблюдение рекомендованной технологии гидроизоляции деревянных полов гарантирует качественную защиту. Перед непосредственным выполнением работ следует выполнить следующие действия.

Сделать ревизию состояния деревянных полов. Внимательно осмотрите деревянный пол, все испорченные пиломатериалы нужно заменить новыми. Категорически запрещается гидроизолировать доски с признаками повреждений гнилостными бактериями.

Заделать большие щели. Имейте в виду, что только рулонные материалы могут предохранять пол от попадания воды в щели. Окрасочная и обмазочная гидроизоляция не защищает щели в досках.

При необходимости выровнять поверхности пола. Оклеечная гидроизоляция может наноситься только на ровные поверхности

Особое внимание следует уделить гладкости досок. Резкие перепады по высоте, наличие больших по площади сколов и прочие неровности могут повредить целостность рулонных покрытий

Если повреждение обнаруживается во время покрытия, то исправление проблемы возможно

Если повреждение слоя гидроизоляции произойдет после эксплуатации помещения, то своевременно обнаружить проблему невозможно. Как следствие, влага длительное время воздействует на деревянные элементы, в том числе и несущие. Замена балок перекрытия или деревянных лаг – сложные, дорогие и трудоемкие строительные работы

Если повреждение обнаруживается во время покрытия, то исправление проблемы возможно. Если повреждение слоя гидроизоляции произойдет после эксплуатации помещения, то своевременно обнаружить проблему невозможно. Как следствие, влага длительное время воздействует на деревянные элементы, в том числе и несущие. Замена балок перекрытия или деревянных лаг – сложные, дорогие и трудоемкие строительные работы.

Тщательно изучить инструкцию от производителя по применению гидроизоляционных материалов. Рекомендации основываются на многочисленных лабораторных испытаниях, изучении физических и эксплуатационных характеристик материалов. Перед запуском в производство материал проходит проверку в натуре, во время которой отрабатываются оптимальные технологии. Не стоит думать, что любой мастер умнее специалистов высокого класса и может самостоятельно менять технологию по своему усмотрению.

Деревянные конструкции должны иметь возможность избавляться от излишков влаги за счет естественного испарения. Если такой возможности не будет, то условия эксплуатации пиломатериалов значительно ухудшаются. Об этом следует помнить и применять гидроизоляцию деревянных полов только в случае крайней необходимости. Если верхние поверхности пола гидроизолированы, то следует принимать комплекс мер по увеличению эффективности вентиляции подполья.

Такие общие требования свидетельствуют о том, что использовать гидроизоляцию нужно только в крайнем случае и если других методов решения проблемы не существует.

Оклеечная гидроизоляция

Причины холодного пола в бане

Факторов, негативно влияющих на температуру пола в бане, несколько:

• отсутствие теплоизоляции или неправильно выбрана ее толщина;
• нарушение герметизации теплоизоляции;
• несоблюдение технологии настила пола в бане.

На фото — в парилке всегда должен присутствовать слив, но зачастую пол настолько холодный, что приходится укладывать деревянные мостки

Это только несколько причин, каждое строение может иметь свои собственные нюансы. Перед тем как конкретно рассматривать проблему холодного пола в бане, нужно немного узнать о специфических требованиях к покрытиям. Эти знания позволят не допускать ошибок на стадии строительства (а это самый оптимальный способ решения проблемы холодного пола) или принимать правильные решения по утеплению уже во время эксплуатации бани.

Схемы устройства полов для банных сооружений

Таблица. Специфические требования к конструкции пола в бане.

Наименование, фото	Краткое описание
Максимальная устойчивость к влаге	Полы в бане имеют длительный прямой контакт с водой в условиях повышенной температуры. Эти условия самые благоприятные для развития гнилостных процессов и грибков. Следует иметь в виду, что в настоящее время не существует пропиток, способных стопроцентно защищать пиломатериалы длительный период времени. Только комплексное использование различных строительных и технологических мероприятий гарантирует длительное пользование баней.
Подполье обязательно должно иметь естественную вентиляцию	Надеяться, что проблемы с гниением пиломатериалов можно решить лишь за счет пропитки антисептиками или герметизации, нет смысла, даже теоретически они не могут гарантировать длительного положительного результата. Естественная вентиляция, соответственно, охлаждает полы, это нужно учитывать во время их укладки. Но без нее никак не обойтись.
Следует решать вопросы с отводом воды	Для этого приходится устанавливать сливные канализационные трубы, делать приемники или отстойники и т. д. Все эти инженерные коммуникации еще более усложняют обустройство полов в бане.

Вентиляция пола в бане

Сделать качественный, долговечный и одновременно теплый пол в бане даже с использованием самых современных стройматериалов и технологий очень сложно. А как же поступали наши предки? Очень просто. Для полов использовались распиленные пополам бревна хвойных пород древесины, толщина покрытия достигала 15–20 см. За счет этого они не промерзали, не боялись вентиляции подполья и несколько десятилетий сохраняли прочность. Через 30–50 лет сруб приподнимался, прогнившие половицы и нижние венцы менялись новыми. После такого ремонта баня опять исправно служила несколько десятилетий. В настоящее время такая технология не используется по различным причинам. Что делать, если необходимо утеплить пол эксплуатируемой бани?

Утепление полов в бане

Если момент упущен: печь в эксплуатируемой бане

В заключение расскажем о монтаже печи в уже построенной бане с внутренней отделкой или замене каменки. Основные требования установки вам известны, остается лишь продумать возможность внесения изменений в конструкцию стены и пола.

В общем случае на деревянный пол на лагах можно устанавливать печи до 120 кг, на цементную стяжку — до 200 кг. Для более массивных каменок потребуется вырезать фрагмент пола и снять верхний слой почвы. Далее выполняется кладка кирпичного постамента на 40–50 мм выше уровня пола. Места примыкания пола накрываются деревянным плинтусом.

Для выноса топки потребуется вырезать метровый проем в стене и отделить его двумя стойками из деревянного бруса. Для устройства огнеупорной обкладки следует удалить несколько вертикальных погонов деревянной обшивки, это именно тот случай, когда кладку проще выполнять до потолка.

Подготовка основания деревянных полов

Для устройства деревянного пола необходимо подготовить основание. Вначале укладывают половые лаги из массива лиственницы либо сосны. Уже на них будут крепиться доски (их лучше выбрать из той же древесины, что и лаги).

Необходимо, чтоб полы в бане располагались под уклоном – это будет обеспечивать сток отработанной воды в нужном направлении. С этой целью лаги укладывают не на одном уровне, но с перепадом, благодаря которому будет создаваться  угол наклона полов.

Примечание: при устройстве протекающих полов уклон выполнять не обязательно.

Лаги укладывают по самому маленькому расстоянию от стены к стене. Если стены бани равносторонние (к примеру, 4 м х 4 м), то лаги укладывают без учета расстояния меж стенами, главное, чтобы они в результате лежали поперек стока воды.

Чтоб лаги обладали достаточной жесткостью и впоследствии не прогибались под воздействием нагрузок, по центру каждой из них создают опорные стулья. Такие опорные стулья можно выполнить из бетона (монолит), кирпича либо древесины.

Когда опорные стулья выполнены из древесины либо кирпича, то под них требуется сделать опорную армированную бетонную площадку (ее толщина должна превышать 20 см). С каждой стороны от опоры площадка должна выступать на 5 см.

Если фундамент в бане ленточный, то уровень верха опоры должен совпадать с уровнем верха фундамента.

Если же фундамент столбчатый, и при этом концы лаг опираются на брусья закладного венца, тогда уровень верха опоры должен совпадать с уровнем верха закладного бруса.

Поэтапное создание парилки

Создание парной в помещении — это поэтапный процесс, состоящий из работ по гидроизоляции, утеплению и отделке.

Изоляция от пара и воды

Чтобы подготовить парилку к отделке, выполняют следующие действия:

1. Снаружи и изнутри парной все щели в брёвнах или брусьях заполняют льном.

2. На голую стену с помощью степлера прикрепляют пароизоляционную мембрану.

3. Поверх плёнки монтируют обрешётку, изготовленную из брусьев. Их соединяют друг с другом, создавая ячейки по 60 см. Сначала, пользуясь уровнем, на стене посредством уголков фиксируют направляющие, а затем — стойки, положение которых обязательно проверяют уровнем. В установленных стойках вырезают пазы, в которые вставляют бруски меньшего сечения. Обрешётку крепят к стене, пользуясь саморезами.

Укладка утеплителя

Непосредственно перед отделкой парилки делают следующее:

1. В изготовленный каркас закладывают минеральную вату. Чтобы застраховать её от деформации, для крепления применяют полипропиленовый шпагат. Поверх утеплителя снова фиксируют пароизоляционную материю.

2. Теплоизоляционный материал прикрепляют к потолку, который принято защищать от сырости листами алюминиевой фольги. Затем гвоздями прибивают строганые доски. Между ними оставляют просветы в 1 см, необходимые для вентиляции помещения.

3. Нарезают вагонку необходимой длины. После этого её обрабатывают противогрибковой пропиткой. Работу откладывают на несколько суток, предоставив материалу возможность хорошо просохнуть.

4. На стены парилки, начиная от зоны у печи, горизонтально крепят вагонку. Деревянные планки соединяют так, чтобы каждая предыдущая перекрывалась следующей на 1 см. Это застрахует материал от образования щелей, которые могут быть результатом деформации или усадки вагонки. Планки фиксируют на месте с помощью незаметных кляймеров, которые не нагреваются, как гвозди. Но нижние доски прикрепляют саморезами, что в будущем позволит заменить прогнившие планки, не прибегая к полному демонтажу материала. Вагонку монтируют не до самого пола. Внизу стены обязательно оставляют место для крепления одного ряда керамической плитки.

Отделка пола

Чтобы отделать пол в парилке, проделывают следующую работу:

1. По периметру пола натягивают леску, чтобы в дальнейшем можно было проверить ровность поверхности. Создав из досок опалубку, пол заливают составом из цемента и песка, формируя бетонную стяжку толщиной 5 см. Она должна иметь уклон в сторону заранее вмонтированной в цемент сливной трубы.

2. Керамическую плитку на 10 часов погружают в воду. Жаростойкую мастику для крепления материала хорошо перемешивают и, убедившись, что по консистенции состав похож на взбитые сливки, приступают к приклеиванию плитки на бетонную стяжку. Если мастика жидкая, то в неё добавляют немного песка.

3. Плитку, с внутренней стороны обработанную мастикой, крепят на пол и нижнюю часть стены снизу вверх. Каждый ряд керамического материала выравнивают и усаживают, используя строительный уровень и лопатку. Для получения ровных швов со всех сторон плитки закладывают крестики, которые после монтажа материала убирают. При креплении плитки в месте слива воды у четырёх элементов срезают углы.

4. Швы между плитками заполняют жаростойкой затиркой. Перед использованием порошковое средство заливают водой и перемешивают миксером. Приготовленную затирку заливают в строительный пистолет. Сопло инструмента вставляют в шов, и затирку выдавливают так, чтобы она не поднималась выше уровня плитки.

Варианты конструкции для разных типов фундаментов

В зависимости от типа фундамента для каркасной бани рассмотрим устройство пола на следующих основаниях:

• свайном или столбчатом;
• ленточном;
• плитном.

Свайный или столбчатый

Самый удобный и легко монтируемый – это пол в каркасной бане на сваях. Ему не страшны ни сырость, ни морозы. Такой фундамент легко поправить в случае проседания (достаточно поднять домкратом угол и подложить на столб или сваю подкладку).

Конструкция всех элементов пола в разрезе имеет такой же вид, применяемый для организации протекающих и непротекающих полов в каркасной бане.

Ленточный

Служит основанием для каркасной бани, отличающейся серьезными габаритами и, как правило, включающей в себя несколько помещений. Устройство пола в таких строениях также отличается капитальностью, чаще всего — это бетонный пол. При организации напольного покрытия конструктивный пирог в разрезе имеет следующий вид:

1. Песчаная подушка, уложенная на утрамбованный грунт.
2. Слой гидроизоляции.
3. Утеплитель (экструдированный пеноплекс).
4. Армирующая сетка.
5. Система теплого пола.
6. Стяжка.
7. Чистовое напольное покрытие.

При монтаже такого пола еще перед заливкой фундамента следует определиться, в какую сторону следует сделать вывод воды и протянуть канализационную трубу.

Плитный

При строительстве каркасных бань плитный фундамент встречается достаточно редко, особенно в холодных широтах, в силу ряда причин:

1. Громоздкость сооружения.
2. Сложность прокладки коммуникаций и отвода воды.
3. Сложность обогрева в холодное время года.
4. Значительные финансовые затраты при заливке фундамента.

Тем не менее пирог пола при такой основе обладает следующей структурой:

1. Песчаная подушка.
2. Слой керамзита.
3. Армированная бетонная плита.
4. Слой гидроизоляции.
5. Утеплитель.
6. Теплый пол.
7. Слой стяжки.
8. Финишное напольное покрытие.

Стадии утепления пола

Разберем основные моменты теплоизоляции разных конструкций.

Деревянного

Последовательность работ:

1. Сверху балок набиваются с шагом равному ширине доски элементы чернового покрытия.
2. Фиксируется строительным степлером влагозащитная пленка или другой гидроизоляционный материал.
3. В зависимости от конструкции поперек либо вдоль укладывается утеплитель. Для повышения эффекта сверху рекомендуется стелить фольгированную пароизоляционную пленку. Популярна Ондутис R Termo. Плюс ко всему ‒ это защита утеплителя от намокания.
4. Следующий слой ‒ обрешетка. Представляет собой набитые тонкие бруски, рейки. Отвечает за вентиляцию пола.

Завершающий шаг ‒ настил чистового деревянного покрытия.

Бетонного

Порядок работ:

1. Сверху выстоявшегося бетонного основания настилают рубероид, изоляционную пленку или просто промазывают поверхность битумной мастикой.
2. Засыпается слой керамзита, перлита или укладывается полистирол (на выбор).
3. Крепится металлическая сетка, которая будет выполнять функцию армирования.
4. Заливается бетонная самовыравнивающаяся стяжка.

По желанию хозяев укладывается плитка или используются съемные деревянные щиты.

Для самостоятельного возведения подойдет как бетонный, так деревянный пол. В банях из свежего сруба лучшим дополнением станет дощатый пол, в кирпичных постройках ‒ монолитная бетонная плита. В обоих вариантах еще на этапе разработки проекта нужно решить, будет ли конструкция проливной или нет.

Разновидности полов с подогревом для бани

Раньше, единственным способом обогрева полов в бане было печное отопление — инструкция как подключить водяной пол в бане к банной печи. Современные же отопительные устройства более эффективны, и, несмотря на бытующее мнение о возможности возгорания, они пожаробезопасны. Существует три основных варианта тёплых полов для бани:

1. Водяной — это замкнутая система наполненная водой, и имеющая отопительный электрический или газовый котёл.

Плюсы	Минусы
Равномерное прогревание площади	Трудоёмкий монтаж
Стоимость обслуживания не высокая	Необходимость в дорогостоящем оборудовании для контроля за температурой
	Возможна разгерметизация конструкции
	Условия проведения ремонтных работ сложные

Электрический — для обогрева используется нагревательный элемент, в виде кабеля или мата. Принцип действия — подаваемое электричество преобразуется в тепловую энергию, и распространяется по всей поверхности.

Плюсы	Минусы
Регулировка температурным режимом производится автоматически	Дорогие расходные материалы
Доступна укладка любого покрытия	Высокая стоимость электроэнергии
Быстрая установка

Инфракрасный тёплый пол — тёплое электромагнитное излучение. Все элементы находятся в полиэтиленовой плёнке, что защищает от поражения током.

Плюсы	Минусы
Долговечная и практичная конструкция	Присутствуют скрытые соединения в большом количестве
Устанавливается под любое основание