«У меня утеплитель бракованный — не греет»: почему приходится мерзнуть даже в утепленных домах и что с этим делать

Содержание

Основание корпуса

Пора определяться с шириной будущей «кровати» — такую же ширину должны и иметь и доски, которые вы закрепите в основании корпуса, то есть перпендикулярно двум вырезанным полумесяцам. Каждая доска имеет ширину 15 см и длину 70 см – думаю, такого для комфорта котов хватит вполне.

Используя зажимы, между двумя полумесяцами размещаю первую доску и фиксирую ее с помощью гвоздей и клея. Я решил зафиксировать таким образом три доски в разных местах конструкции, чтобы остальные было проще закреплять. Главное в этом деле – не промахнуться, поэтому лучше заранее наметить, где будут располагаться доски. Когда все будет готово, нужно опять же оставить конструкцию, чтобы клей просох.

Устанавливаю доски

Кроме этого, нужно сделать еще и основание, на которое кровать будет установлена. У меня оно выглядит таким образом (см. фото). Для его создания я использовал четыре доски, две из которых расположены немного под углом. Остальные две имеют небольшие выемки – для того, чтобы «кровать» стояла в основании прочно и не падала с него. Между собой доски закреплял гвоздями.

Основание делать было проще всего

Как сделать печь булерьян своими руками?

Для самостоятельного изготовления конструкции булерьян своими руками, необходимы чертежи, по которым детали заготавливаются строго по размерам, соблюдая все вплоть до миллиметра. Только в этом случае при сваривании конструкции в целый блок она не перекосится. Чертежи булерьян с точными размерами достать довольно непросто, но если постараться, то их можно найти на просторах интернета.

Судя по чертежу, для сборки конструкции используют следующие материалы:

  • отрезки трубы с толстыми стенками, с диаметром около 6 см. Меньший диаметр будет способствовать плохому притоку воздуха;
  • металлический лист, имеющий толщину 4 мм;
  • маленький отрезок трубы с толстыми стенками, используемый для нарезания колец для дверцы или металлический лист, из которого впоследствии делают изогнутые полосы;
  • отрезок трубы для дымохода диаметром 10−12 см;
  • петли для дверцы;
  • асбестовый шнур;
  • запорка для дверцы, рычаг для дросселя и заслонки-шибера.

Каркас печи булерьян изготавливают из широкой металлической трубы. Из нее же делают и топку. Также корпус можно делать из труб-воздуховодов. Топка в таком случае изготавливается из отдельных стальных листов.

Трубы гнут на 80 градусов, а для устойчивости их ставят на каркас и приваривают временными поперечными полосами, тем самым закрепляя их. Потом воздуходувы сваривают между собой стальными полосками, создавая единый корпус. Получается такая конструкция: трубы располагаются навстречу друг другу, создавая бочкообразный корпус. Все временные планки удаляются.

Внутри конструкции булерьян будет располагаться топка. Для нее приваривают стальную пластину толщиной 10 см, на которую впоследствии будут укладывать поленья. После этого из стали толщиной 2 миллиметра вырезают круг и приваривают, образуя заднюю стенку. К этому кругу заранее приваривают раструб дымохода, внутри которого располагается шибер. Удерживается он с помощью пружины и ручки-рычага. Наверху топки около задней стенки приваривают пластину, которая образует 2-й ярус, а над ней 2 трубки диаметром 12 мм. В результате получается камера для дожига газов.

https://youtube.com/watch?v=0LEpgm9g2BQ

Изготовление передней стенки и дверцы печи

Это самые сложные детали при изготовлении данной конструкции. Переднюю стенку вырезают так же, как и заднюю. Для дверки в ней следует проделать отверстие. К его краю приваривают узкую полоску металла перпендикулярно площади передней стенки. Это будет бортик, способствующий максимально плотному прилеганию дверцы.

Затем изготавливают саму дверцу. По диаметру она должна быть больше вырезанного отверстия. Немного отступив от края диска, приваривают две металлические полоски. Располагают их так, чтобы между ними проходила приваренная полоска на передней стенке. В промежуток между полосками укладывают шнур из асбеста.

Затем начинают изготавливать дроссель. Корпус дроссельной заслонки диаметром 25 мм и длиной в 10 см делают из куска трубы подходящего размера. В 4-х см от края делают два отверстия, в которые вставляют металлический пруток. Его с одной стороны загибают, в результате получается ручка дроссельной заслонки. Саму заслонку вырезают из металла в виде круга, меньшего диаметра, чем труба корпуса. Заслонку вставляют в корпус и приваривают к прутку. В результате получается регулируемая заслонка.

Дроссель прикрепляют к дверце. В ее верхней части делают отверстие и приваривают. Затем устанавливают петли и запор. Навешивают готовую дверцу, проверяя качество швов.

Изготовление заслонки дымохода

Таким же образом изготавливают заслонку на дымоход. Только будут немного другие размеры, а из заслонки вырезают сектор в 90 градусов. К горизонтальному участку трубы дымохода, выходящего из печи, приваривают второй участок таким образом, чтобы получилась конструкция, напоминающую букву «Т». Затем вставляют заслонку, примыкающую к корпусу части. В корпусе делаются два отверстия, в которые вставляют металлический пруток. К нему приваривают заслонку, а для образования ручки, один конец прутка загибают.

Изготовление тепловой камеры

Чертеж может предусматривать изготовление дополнительной конструкции – тепловой камеры с находящейся внутри подставкой. В верхней части изготавливают отверстия, необходимых для выхода дымохода и воздуховодов. Вверху и внизу боковой стены устанавливают две вентиляционные решетки и ревизионную дверцу. Сваривают корпус тепловой камеры и утепляют при помощи базальтовой ваты. Получается система воздушного отопления. Снаружи тепловую камеру декорируют кирпичом.

Печь булерьян врианты изготовления

Техника безопасности

Сразу начну с предупреждений и нравоучений. Перед началом работы трезво оцените свои возможности. Помните: такая печь является потенциально опасным оборудованием. Любые ошибки могут привести к трагическим последствиям. Но если вы все сделаете правильно, готовая самодельная печь на отработке ни в чем не будет уступать сертифицированному обогревателю заводского производства.

Печь я изготавливал сам. Специалистом в сфере отопительных систем я не являюсь и на подобное звание не рассчитываю, инструкцию подаю как есть, можете пользоваться строго под свою ответственность.

Единственное, что могу посоветовать из своего опыта: ни в коем случае не собирайте масляную печь не капельного типа. У подобных агрегатов резервуар для отработки расположен внизу основной части конструкции. Делать это не рекомендуется по той причине, что при нагревании масло становится пожароопасным и в целом непредсказуемым.

Также я не советовал бы вам собирать печку с открытой горелкой и пламенем.

Также я не советовал бы вам собирать печку с открытой горелкой и пламенем

Выбираем остальные материалы

Для облицовки лестницы деревянными ступенями понадобятся следующие материалы (см. таблицу).

Материалы для облицовки бетонной лестницы Описание Иллюстрация
Лак В первую очередь он должен быть износостойким. Если есть желание сохранить изначальный цвет дерева, лак должен быть прозрачным. Ни в коем случае не следует выбирать лак для наружных работ, иначе его запах очень долго не выветриться из дома. Tikkurila Unica Super
Клей для поклейки ступеней Можно использовать любой двухкомпонентный клей, не содержащий воды. В работах, изображенных на фото, использоваться клей “Хомакол”. Homakoll
Клей для выравнивания Можно использовать клей высокой фиксации «ТиМ 35» или клеющюю смесь «Ceresit CM 11», обе смеси имеют высокую адгезию, также они легки в применении. На изображенных на фото работах применяется ТиМ 35, так как он более эластичен и его стоимость ниже, чем у Ceresit CM 11. ТиМ 35

Несколько слов о предыстории вопроса

В отличие от меня, моя супруга очень любит почитать медицинские и «околомедицинские» сайты и форумы. Вот и набрела на информацию, что «живая» вода способна творить чудеса со здоровьем человека. А получается такая жидкость в специальном приборе, который зовется «активатором» или «ионизатором». То есть обычная водопроводная вода под действием этого аппарата разделяется на мягкую щелочную «живую», и окисленную «мертвую» которая, впрочем, тоже имеет какие-то полезные прикладные качества.

Так как самое время всерьез подумать о здоровье – по ее мнению, такой аппарат нам жизненно необходим.

Поначалу я просто решил «откупиться» — мол, с очередной пенсии, аккурат к 8 Марта, приобрету. И начал, стало быть, прорабатывать этот вопрос. Батюшки мои – оказывается, даже самый дешевый из таких ионизаторов стоит совсем ненормальных денег – не менее 4500 рублей, а то и больше.

Популярные статьи  Стеклорез — какой лучше: обзор, цены и рекомендации специалистов

Чаще всего в сети предлагается примерно такая модель.Впрочем, несколько соврал – самым недорогим оказался за 2200 рублей, правда, в Красноярске. Мне, жителю Приднестровья, это ничем не помогло.

Можно нарваться и на такие цены, в реальность которых просто не верится – неужели, покупают?!

Цены на ионизатор воды

ионизатор воды
«Предложение закончилось» – неужели все разобрали? Или просто желающих вообще не нашлось?

А теперь посмотрите повнимательнее на устройство. Если отбросить в сторону все эти цифровые панели и прочие «свистульки» (которые, по моему твердому мнению, в большинстве случаев исполняют «декоративную» роль для накрутки цены), то сам активатор представляет собой разделенный токопроводящей перегородкой сосуд с опущенными в него электродами, подключенными к источнику постоянного тока.

Непередаваемо «сложное» устройство ионизатора. Нисколько не сомневаюсь, что тот, который за 300 с лишним евро, устроен примерно так же.

Сразу мысли — неужели эта конструкция стоит так дорого? Скорее всего,  производители просто наживаются на стремлении многих людей к здоровому образу жизни. Иначе не объяснишь…

И неужели я не смогу сделать нечто подобное за гораздо более скромные деньги?

Главная проблема – как разделить обрабатываемую электролизом воду на щелочную и кислотную «фракции», то есть на «живую» и «мертвую». Посмотрел, как к этому делу подходит умелый народ. Оказывается, такой самодельный «девайс» — вещь довольно-таки распространенная.

В большинстве случаев рекомендуют изготовить брезентовый мешочек, например, из пожарного шланга, в котором будет располагаться электрод, подключённый к положительному полюсу источника питания. В этом мешочке и будет концентрироваться «мёртвая вода» — брезентовые стенки станут предотвращать ее смешивание с остальным объемом.

Одна из самых расхожих «народных» моделей – с брезентовым мешочком

Эту идею я отверг – у меня не было брезентового шланга, да и пользоваться прибором с подобной компоновкой, по моему мнению, не совсем удобно.

Та же модель, но в схематичном виде

Решил все же остановиться на варианте, в котором «фракции» разойдутся по двум изолированным емкостям. А электрический контакт между ними, необходимый для процесса электролиза, можно организовать пропитанным водой «фитилём» — ватно-марлевым жгутом. Вот примерно так:

Начал «плясать» именно от такой схемы.

В первой схеме показано, что выпрямление переменного тока осуществляется одним диодом (например, Д203А). Но полноценный диодный мост все же предпочтительнее, так как не срезается полупериод, и прибор получается в принципе вчетверо мощней.

Примерное ТЗ для себя я представлял – поэтому перешел к делу. Многое додумывал на ходу, поэтому, кстати, совершил пару ошибок, которые пришлось исправлять.

Как защитить дом от мышей

Пища. Храните пищу в закрытых емкостях

Важно не привлекать грызунов продуктами. По возможности храните пищу в пластиковых, металлических контейнерах, особенно муку, крупы

Важно спрятать остатки еды, чтобы они не лежали на столах.
Регулярная уборка дома. Регулярно производите чистку под плитой, холодильником, шкафами.
Двери. Прикрепите ленту из щетины или щетку под дверью, чтобы предотвратить проникновение.
Трубопроводы. Закройте отверстия вокруг труб грубой шерстью из нержавеющей стали и герметиком.
Отверстия. Часто люди делают отверстия в наружных стенах для прокладки трубопроводов, проводки. Любые отверстия размером более 5 мм позволят мышам получить доступ в дом, поскольку их челюсти помещаются в такие ограниченные пространства и быстро грызут большие проходы, позволяющие проникать в здание.
Вентиляционные отверстия закройте тонкой оцинкованной сеткой, особенно если они повреждены.
Потолки, кровля. Отремонтируйте поврежденную кровлю, используйте проволочную сетку, чтобы закрыть зазоры. Следует внимательно следить, есть ли возле крыши небольшие щели, через которые вредители могут проникнуть внутрь.
Растительность. Подрезайте ветки деревьев, чтобы они не касались стен дома. Чтобы мыши не попали внутрь, нужно обрезать лозы или нависающие ветки, которые мыши могут использовать, чтобы забраться на крышу. Пышная растительность у стен обеспечит мышам укрытие и потенциальное место для гнезда.
Газоны. Держите газон подстриженным, чтобы мышь не могла спрятаться в траве, когда пробирается в дом. В идеале оставьте зацементированное пространство между фундаментом дома и садом.
Поддержание порядка на участке поможет избавиться от крыс, мышей. Тщательное удаление пищевых отходов, плотное закрытие и частое опорожнение мусорных контейнеров, регулярная уборка за домашними животными, хранение цветочных луковиц, овощей и фруктов в контейнерах, защищенных от грызунов, лишат животных источников пищи и заставят их искать лучшие места обитания.

Важно систематически проверять герметичность дома. Стоит начать с тщательной проверки состояния стен на чердаке, в подвале, заделывать (например, плотной мелкозернистой металлической сеткой или специальной стальной шерстью от грызунов) все отверстия, через которые вредители могут проникнуть внутрь дома

Чтобы избавиться от мышей в стенах дачного дома, дачники заделывают проделанные вредителями отверстия битым стеклом и раствором, затем тщательно штукатурят стену.

Стены из гипсокартона – отличное убежище для мышей

При строительстве домов, подверженных нашествиям грызунов, очень важно армировать гипсокартонные стены металлической сеткой на расстоянии 30 см от пола. Некоторые строители рекомендуют укладывать в стены битое стекло или слой стекловаты, эковаты

Можно насыпать внутрь слой борной кислоты.

Шаг первый – демонтаж плинтусов

Снять старые деревянные плинтуса очень непросто, советские строители делали все на совесть. Отрывать элементы приходилось гвоздодером, периодически используя топор.

Если вы собираетесь выполнять аналогичные работы, обязательно подготовьте большие мешки для мусора и используйте перчатки, т.к. острыми ржавыми гвоздями и щепками легко пораниться.

Когда последняя планка была демонтирована и транспортирована на мусорку, мы пропылесосили пол и принялись задувать монтажную пену в открывшуюся между стеной и доскам пола щель. На весь периметр ушло 3 или 4 баллона. Пену использовали обычную бытовую, с трубочкой. На следующий день выступившую наружу пену подрезали ножом.

Остров на кухне своими руками

Кухня у меня достаточно большая, поэтому я мог себе позволить обустроить ее так, чтобы было просторно и удобно пользоваться всеми ее «благами». Решил сделать модный на Западе кухонный островок, и оказалось, что это отличное решение – пользоваться очень удобно. Поделюсь своей историей изготовления.

Моими целями при создании островка было следующее:

  • появится большая столовая и рабочая зоны;
  • добавить места для хранения продуктов на кухне;
  • с этим островком останется место для свободного перемещения внутри кухни.

Шаг 1. Начало работы

Сначала мне нужно создать каркас и вертикальные опоры для будущего кухонного островка. Я должен построить их, чтобы в будущем к ним крепить остальные части конструкции. Для этого использовал доски 4.5×9.5 см. Скреплял их с помощью металлических перфорированных крепежей.

Каркас – необходимая часть любой конструкции

Шаг 2. Работа с верхней частью каркаса

На вертикальных опорах я также использовал доски таких же размеров и те же перфорированные крепежи. Получилась квадратная конструкция, на которой в будущем будет располагаться весь островок.

Внутри этой конструкции я установил одну доску, пересекающую половину верхней части этой конструкции. Почему половина, а не целая доска? Так нужно для следующего этапа.

Так выглядит основная конструкция, на которую все будет крепиться

Шаг 3. Выравнивание

К той половинчатой доске я установил длинную доску, начало которой в самом низу, а конец расположен выше этой конструкции.

Внизу я установил две доски в виде креста и на их пересечении я при помощи угловых крепежей закрепил ту длинную доску.

Столб я, конечно же, выровнял как по вертикали, так и по горизонтали.

Столб необходим для подвесной конструкции

Шаг 4. Фиксация верхней части

Дерево я использовал такое же, как и раньше. На этом этапе задача заключалась в фиксации верхней части. Для этого я полностью закрепил с верхней части каркаса столб (добавил еще три половинчатые доски).

Затем я быстро сделал H-образную конструкцию, которую нужно было скрепить на верхней части столба с помощью таких же досок и креплений. Далее я взял специальную металлическую подпорку, которую установил на самой середине столба и Н-образной конструкции. Она должна удерживать конструкцию максимально прямо.

На этой подпорке были отверстия, которые я использовал для крепления крючков и троса с карабином. Для крепления досок и троса я использовал винты с крючками. Четыре таких винта – четыре троса.

Довольно сложной является установка всех этих деталей наверху столба

Шаг 5. Установка нижних полок и покрытий

Для поддержки трех полок я использовал те же металлические крепежи и доски, которые использовал и ранее. В центре каждой из досок были проделаны квадратные отверстия, чтобы они входили в столб, стоящий посередине. Кстати, пиломатериал, который я использовал, был толщиной 18 мм, чего вполне хватало для их использования в качестве полок.

После я использовал квадратные доски, чтобы ими покрыть всю конструкцию по бокам.

Популярные статьи  Газовая плита и варочная панель - сравнение

Островок начинает приобретать приятный вид

Шаг 6. Сборка и подвешивание висящих полок

Для висящих полок я также использовал доски толщиной 18 мм, а также длинные, даже очень длинные винты с резьбой.

Создав квадратную конструкцию и скрепив её перфорированными креплениями, я установил её на Н-образную конструкцию при помощи длинных винтов. С другой стороны квадратной формы я использовал шайбы и болты.

Затем я создал такую же квадратную форму, но меньшего размера, и скрепил их такими же винтами с другой квадратной конструкцией.

Подвешивать достаточно непросто

Шаг 7. Установка столешницы

Для столешницы я взял достаточно толстые доски и в паре из них я проделал отверстия П-образной формы – они будут располагаться там, где находится столб.

Я нанес лак на столешницу, и она приобрела дополнительную красоту.

лак для дерева
Столешницу стоит монтировать в концеВот таким получился кухонный островок

Теперь, когда кухонный остров сделан и готов к использованию, я могу выдохнуть с облегчением и порадоваться тому, насколько полезную вещь для кухни я сделал. Жена мне была очень благодарна.

Установка балясин

Крепятся они также как и столбы, сперва ступеньки размечаются по центру, потом делаются отступы от края. Размеченные области следует просверлить с помощью дрели (сверлом 12 мм). Перед тем как просверлить отверстия в ступенях, нужно убедиться, что разметка произведена правильно.

Фото 9. Разметка

Отверстия для балясин должны находиться в одном уровне с просверленными ранее отверстиями для столбов. Перед тем как балясины будут посажены на клей, необходимо пробить с помощью нитки или отбивки отметку на всему ряду. Получается так называемый «скос», на который впоследствии и будут устанавливаться перила, После того как балясины размечены, аккуратно срезается лишнее и они монтируются также как и столбы.

Выбираем другие материалы

Для облицовки понадобятся:

  • клей (для наклеивания плит к поверхности камина);
  • мастика заполнения швов и скрепления плит между собой;
  • грунтовка.

Работать с мрамором непросто, поэтому необходимо подобрать клеящую смесь, которая после полного высыхания не оставила бы на поверхности мрамора следы от клея. В описанном на фото процессе мы использовали клей LITOKOL LITOPLUS для белого мрамора.

LITOPLUS K55 (Литокол к 55)– сухая клеевая смесь на основе белого цемента

Совет: для мрамора других цветов необходимо приобретать другие, подходящие именно для них разновидности. Ни в коем случае не нужно использовать, к примеру, клей для белого мрамора, в котором содержится белый цемент, для облицовки кирпича черным мрамором, на нем могут проступить пятна.

Для заполнения швов и скрепления плит нами использовалась мастика ROBERLO «Marmotix».

Для облицовки лучше выбирать грунтовку, в составе которой не содержится вредных для здоровья человека химических компонентов и растворителей. Мы использовали грунтовку CERESIT CT-17.

CERESIT CT-17

Покраска стен

Для покраски стен спальни я остановилась на бежевых оттенках, в них в основном преобладают светлые тона. В комнате минимум мебели, поэтому спальня не отягощена различными излишествами и бесполезными финтифлюшками. Есть небольшой столик, кресло, угловой шкаф. Все это дает возможность чувствовать себя в комнате свободно и легко.

На стены после тщательного выравнивания поклеили фактурные обои светлых оттенков, рисунки изображали зеленые листья экзотических растений. Выглядело все очень свежо и привлекательно. Окна закрыли тюлем, дополнительно прикрепили шторы светло-зеленого насыщенного оттенка.

Перед кроватью на кронштейне прикрепили телевизор с плоским экраном.

Цены на работы

Квартирка досталась нам по наследству от нашей любимой бабушки:

  • обои были старые и обшарпанные;
  • ванна с подтеками, полы скрипели.

Труд мастеров никогда не стоил дешево, а сейчас цены взлетели до небес, поэтому мы решили делать все своими силами. Этой молодой семейной паре очень надоело жить в старой квартире, которая досталась им от бабушки. Хотелось сделать стильный и красивый ремонт, который будет современным и светлым. На распродажах в строительных супермаркетах можно было обзавестись недорогими строительными материалами.

Бюджет на спальню мы решили установить в 50 000 рублей. 

Краска и обои стоили не так дорого и обошлись нам всего в 8 000 рублей.  На комод и кровать, которая, открою секрет, сделана из поддонов, мы потратили менее 10 000 рублей. Дороже всего обошлись шторы, ковролин и столик для компьютера, а также «дизайнерский» светильник.

Декорируем кровать

Казалось бы, на этом можно остановиться – лишь отшлифовать доски, покрасить при необходимости, а потом дарить своим котам. Но я решил пойти немного дальше, украсив боковые части звездами.

Я распечатал картинку со звездами разного размера, вырезал их, приклеил на двусторонний скотч на нужные места корпуса, обвел карандашом, просверлил в центре отверстие, а затем с помощью лобзика вырезал. Работа не самая простая, зато какая красота получается!

Вырезал звезды на стенкахлобзик

Но и этого мне было мало – я сделал небольшие канавки вокруг звезд, а затем заполнил их люминесцентной эпоксидной смолой. Она будет красиво светиться в темноте – выглядит это очень красиво и не слишком «скучно».

Решил сделать канавки вокруг звездВот так светится эпоксидная смола в темноте

Как защититься? Основные меры безопасности

  1. Обязательно заключите договор поставки. Обычно на это уходит не более получаса, т. к. шаблоны готовых форм уже имеются на заводе.
  2. Каждый миксер должен сопровождаться паспортом бетона (причем – с мокрой печатью). В документе указываются 4 основные параметра, а также морозостойкость (измеряется в циклах), время и дату загрузки. В случае обмана водители первых бетоносмесителей будут уверять, что паспорт в последней машине.
  3. Заказывайте бетон самостоятельно (в специальном окошке при заводе) или сопровождайте водителя до погрузки.

Документ о качестве бетонной смеси

Конечно, даже если будете следовать этим советам, это не гарантирует высокое качество бетона. Чтобы оценить качество, его застывшее состояние нужно проверить одним из следующих методов:

  • сжатие «кубиков»;
  • при помощи ультразвука;
  • склерометром (или молотком Шмидта).

Электронный молоток Шмидта

На этом все, желаем вам добра и удачи. Будьте бдительны!

Кухонный шкаф своими руками

Я когда-то давно сделал себе кухню, при этом не задумываясь о том, что мне может чего-то не хватать. Спустя время активного пользования кухней, я начал понимать, насколько сложной становится ситуация, когда для хранения продуктов просто-напросто не хватает места. Я решил просто добавить еще один кухонный шкаф с небольшой рабочей поверхностью. Думаю, моя инструкция поможет многим, кто не хочет приобретать уже готовые шкафы.

О материалах и инструментах

Сборка кухонного шкафа — это вариант решения любой проблемы на кухне, связанный с хранением продуктов. К тому же этот шкаф не требует сильно сложных действий для его создания. На него не нужны «экзотические» материалы и инструменты.

Ниже расскажу, что мне понадобилось из материалов:

  • доски 30,5×61 см;
  • доски 30,5х122 см;
  • доски 30,5×244 см;
  • фанера толщиной 6.5 мм;
  • толстая фанера (для полок внутри)
  • детали для шкафа.

Основные инструменты, используемые для создания шкафа:

  • циркулярная пила;
  • отрезной станок со столом;
  • фрезерный станок;
  • столярный угольник;
  • приспособление для соединения саморезами;
  • шлифовальная машина

Шаг 1. Построить каркас

Каркас шкафа — это основная его часть, внутри которой все будет находится. Как правило, низкие кухонные шкафы имеют высоту 870 мм и глубину в 610 мм.

Каркас кухонного шкафа очень прост в изготовлении. Его создание включает в себя два действия. Во-первых, нужно резать фанеру – для этого неплохо подойдут циркулярная пила или отрезной станок со столом. Во-вторых, готовые доски нужно будет прикрепить друг к другу с помощью карманных отверстий, сделанных специальным приспособление для соединения саморезами.

Корпус – довольно простая часть всей конструкции

Шаг 2. Сделать лицевую раму корпуса

Лицевая рама будет закреплена на передней части шкафа. Она будет проходить по периметру шкафа и может очертить двери и ящики. Её обычно изготавливают из тонких и не слишком широких досок.

Чтобы сделать лицевую раму, нужно из небольших досок сделать каркас, а они будут скрепляться между собой клеем и шурупами в карманных отверстиях. Каркас всего шкафа к лицевой раме следует прикрепить с помощью винтов, закрученных в карманные отверстия.

С лицевой рамой шкаф становится визуально приятнее

Шаг 3. Сборка и установка ящиков

Ящики – один из важных компонентов данного шкафа, состоящие из двух фанер – одна толщиной 20 мм, другая – 6 мм, которую я использовал для основания. Я использовал фрезерный станок, чтобы вырезать карманные отверстия на расстоянии где-то в 13 мм вверх и вниз с самой нижней и верхней точки соответственно.

Прежде чем установить ящики, нужно прикрепить к стенкам этого шкафчика направляющие рельсы. Когда они будут стоять, тогда и можно установить ящики.

Без направляющих ящик установить не получится

Шаг 4. Создание дверей

Двери я решил сделать из тополя 90 на 30 см, а также фанеры толщиной 6 мм. Проем я создал с внутренней стороны каждой доски из тополя, поскольку именно туда будет упираться дверная панель из фанеры.

Популярные статьи  Современная «обожженная» столешница своими руками: одним — колхоз, другим — модерн

Шаг 5. Покраска

Остался последний этап перед введением кухонного шкафа «в строй» – покраска. Сначала я нанес два слоя грунтовки на водной основе. Когда грунтовка полностью высохнет, нужно будет пройтись наждачной бумагой, чтобы убрать излишки. После – нанести хотя бы три тонких слоя краски. Лучше, чтобы она тоже была на водной основе.

Красить шкаф рекомендуется, чтобы он выглядел приятнеекраска на водной основе

Результаты

Результатом я доволен – шкаф получился вполне неплохой. Можно сделать сразу несколько таких, чтобы не тратиться на «магазинные» варианты, тем более, что это недорого и просто. Рекомендую попробовать всем.

Вот такой получился кухонный шкаф

Кухня благодаря необычным и полезным изделиям становится необычной, оригинальной и поистине уникальной. А душа-то как радуется, когда каждый день ты проводишь время на кухне, о которой мог только мечтать и где многое сделано своими руками!

Изготовление корпуса

Из этого баллона буду делать печку

Я использовал б/у-шный баллон. Газа в нем уже не было, но на всякий случай я открыл вентиль и оставил баллон так на улице на ночь.

Потом я осторожно и медленно просверлил в днище баллона отверстие. Чтобы не появлялись искры, я предварительно смочил сверло маслом

Отверстие

Потом я заполнил баллон водой и слил ее – это убрало остатки газа. Работайте аккуратно, старайтесь не разлить газовый конденсат, т.к. воняет он очень сильно и очень долго.

Потом я вырезал пару проемов. В верхнем проеме я сделаю камеру сгорания и поставлю теплообменник, в нижнем будет горелка с поддоном. Камера вверху специально сделана такой большой, чтобы при необходимости ее можно было топить дровами, прессованными брикетами и т.п.

Показано, как режу баллонПоказано, как режу баллонПоказано, как режу баллонПоказано, как режу баллонВ итоге вот что вышло

Потом я еще раз промыл вскрытый газовый баллон от газового конденсата.

План дома, Московская Область, Истринский р-н

План дома, Московская Область, Истринский р-н

Комплектация инверторной системы отопления

Поскольку у Электролюкс много разных моделей, точный артикул конвекторов, установленных в доме: ECH/AG2- 1000T – TUI3. Где буква «Т» указывает, что это серия Transformer. Серия «трансформер» означает, что конвектор состоит из двух основных устройств – самого отопительного модуля и блока управления. Часто они продаются уже комплектом. AG2 – это отопительный модуль Air Gate (если стоит буква R – то это модель Rapid, отличающаяся дизайном).  1000 – это показатель максимальной мощности работы нагревательного элемента. Инверторный блок управления TUI3 – (I – инвертор, 3 – третье поколение блоков управления).

Мощности конвекторов выбирались из расчета 1 кВт на площадь до 15 кв.м. С учетом конфигурации дома получилось 8 конвекторов:

1 кВт – 1 шт., 1,5 кВт – 4 шт., 2 квт – 1 шт. и 2,5 квт — 2 шт.  Каждый конвектор укомплектован блоком управления digital inverter TUI 3.0 и wi-fi модулем.

Суммарно весь комплект (8 отопительных модулей, 8 блоков управления digital inverter (TUI3) и 8 wifi модулей) стоил около 80,000 руб.

Инверторный конвектор

Монтаж инверторных конвекторов

Монтаж конвекторов очень простой – вкрутил в стену два самореза по прилагаемому шаблону, в комплект входит кронштейн, который цепляется к конвектору и вешается на саморезы. Электропроводку делал одновременно по всему дому, в т.ч. и розетки под конвекторы. Особых требований нет — просто нужно предусмотреть отдельные линии на каждый конвектор.

Аналогичный комплект оборудования при использовании электрического котла и 8 радиаторов отопления обошелся бы в 150-160 тыс. руб. Это первый плюс в пользу системы отопления на инверторных конвекторах Electrolux.

Монтаж инверторных конвекторов

Расходы электроэнергии

Теперь по расходам, однотарифный электросчетчик: 4,01 руб. за квт*ч.  вот все записи по энергозатратам зимой 20/21:

Месяц Факт общий расход э/э, кВт Свет, бойлер, кухня Отопление, Квт Тариф, руб/кВт*ч Стоимость, руб.
Ноябрь 2047 594 1453 4,01 р. 5 826 р
Декабрь 2721 594 2127 4,01 р. 8 529 р
Январь 3220 594 2333 4,01 р. 9 355 р
Февраль 2997 594 2203 4,01 р. 8 834 р
Март 2278 594 1684 4,01 р. 6 753 р
Апрель 1352 594 758 4,01 р. 3 040 р

Это второй и самый большой плюс по сравнению с электрокотлом: зима 20/21 была самой морозной за последние годы. Максимальный расход электроэнергии на отопление пришелся на январь: 2333 кВт*ч, это 9 тыс. рублей при постоянном проживании. Сравниваю с затратами соседей по поселку — с примерно такими же домами затраты на отопление электрокотлом составляли 15,000 — 18,000 рублей в мес. Причем в отличие от нас, проживающих постоянно в доме и с температурой 21ОС, соседи бывают наездами, когда их нет — электрокотел работал на минимуме мощности.

Управление

Что удобно в инверторном конвекторе? Вы устанавливаете нужную температуру и дальше конвектор самостоятельно следит за текущей температурой и плавно меняет мощность нагрева. В отличие от обычных конвекторов, которые работают в режиме вкл/выкл, конвектор с инверторным управлением плавно меняет мощность нагрева в зависимости от разницы между текущей и установленной температурой.

Дистанционного управлять отоплением можно через мобильное приложение Hommyn. В мобильном приложении конвекторы можно объединять в группы (например, три конвектора объединить в группу «гостиная»), и управлять группой как единым устройством.  Для управления через мобильное приложение в доме нужна wifi сеть.

Дистанционного управлять отоплением можно через мобильное приложение HommynДля управления через мобильное приложение в доме нужна wifi сеть

Дисплей блока управления гаснет через несколько секунд после настройки или изменения параметров работы: ночью дисплей не раздражает ярким свечением. Удобная затемненная крышечка от случайных нажатий кнопок.

Конвектор с дисплеем блока управления

Комнаты до и после

Комнат у меня в квартире было 4, но все они были очень маленькими, так что одну я точно за полноценную комнату не считал – там не развернуться. Именно за счет нее я расширил кухню, сделал санузел, так что считаю, что я ничего и не потерял – только сильно приобрел.

Состояние во всех комнатах было стандартное советское, разве что я уже успел раньше поменять батареи и окна. И рад этому, потому что сейчас тратиться не пришлось особенно сильно.

Считаю, что самым сложным был демонтаж всего, что в этих комнатах вообще было. Всей семьей мы сдирали обои, «отдирали» жуткий паркет, хотя многие меня уговаривали его оставить. Очень не хотелось за ним ухаживать, так что я предпочел линолеум с рисунком под ламинат – мне кажется, смотрится вполне неплохо.

От обоев я решил отказаться. Стены были в неплохом состоянии, так что равнять их не пришлось – просто подготовил их под покраску. Мы решили выбрать приятные нежные тона. В каждой комнате сочетание нескольких цветов – одна стена окрашена в фиолетовый оттенок, другая – в персиковый и т.д. На фото это хорошо видно. Это была идея жены, и я поначалу сомневался, но в конце понял, что смотрится это супер. Потолки во всех трех комнатах побеленные, с натяжными тут решил не «заморачиваться». С деталями оформления уже разбиралась жена – подбирала шторы, картины, мебель, чтобы красиво смотрелось. В этом я уже не особо спец, главное, что свою часть выполнил и очень хорошо.

Когда я только начал говорить знакомым о том, что планирую заняться ремонтом, все в один голос твердили: «Хватит пороть чушь, заказывай бригаду, а то сделаешь непонятно что!». Я и правда хотел опустить руки, но рад, что этого не сделал. Я считаю, что получилось у меня намного лучше, чем даже у некоторых профессионалов – я сужу чисто по итоговым фотографиям. Да, пусть ремонт у меня получился небыстрый, зато довольно дешевый и действительно такой, которым я его себе представлял!

Так что желаю всем, кто хочет, но боится, наконец решиться – это того стоит. Инструкции в статьях и видео помогут вам сделать всё правильно, убедился лично. И денег сэкономите, и гордиться потом будете своей работой.

Оцените статью
Добавить комментарии

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: