Столбчатый фундамент своими руками: пошаговый процесс работ

Содержание

Виды столбчатых фундаментов

Столбчатый фундамент имеет много разновидностей в зависимости от материала и степени заглубления. Материал столбиков определяет конструктивные особенности их возведения.

По материалу возведения

Подразделение  столбчатых фундаментов по материалу:

  • монолитные железобетонные (с армированием). Используют бетон марок В15 – В 25. Для очень легких строений типа беседок, небольших навесов, маленьких сараев иногда в бетонные основания не закладывают армирование;
  • бутобетонные – с добавлением камня. Добавление камня снижает прочность основания, но удешевляет постройку. Подходит для маленьких дач, бань, легких построек;
  • сборные – из штучных материалов. Используют полнотелый кирпич, небольшие бетонные блоки, бутовый камень;
  • деревянные. Применяется для временных или очень легких построек. Бытовки, птичники, навесы, беседки (деревянные) простоят меньше, чем такой фундамент. Используется древесина твердых пород. Сверху бревна покрываются битумом. Желательна пропитка креозотом;
  • сейчас получают распространение основания из труб. Устанавливается стальная, асбоцементная или пластиковая труба нужного диаметра, внутрь монтируется каркас из арматуры, заливается бетоном. В принципе, для небольших сооружений можно использовать толстостенные стальные трубы без заливки. Но нужно учитывать, что сталь ржавеет. Лет через двадцать труба с толщиной стенки 6-8 мм может проржаветь. Но как временный вариант – можно использовать трубы без заливки.

По степени заглубленности

Возможно устройство столбчатых фундаментов разной глубины:

  • незаглубленные имеют глубину порядка 450-550 мм. Используются для легких построек;
  • мелкозаглубленные имеют глубину порядка 0,4-0,7 от глубины промерзания. На прочных грунтах можно применять для любых типов построек – от небольших сараев и бань до жилых домов;
  • заглубленные столбики имеют глубину до 2 м. Используются на пучинистых почвах или в качестве основания под жилой дом.

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговый процесс работРазновидности столбчатых фундаментов

Как выровнять фундамент при строительстве здания?

Строительство любого дома — важная и ответственная работа. Прочность и долговечность здания во многом зависит от качества фундамента. В настоящее время чаще всего при строительстве используется ленточный фундамент, так как он возводится быстрее и позволяет сэкономить на количестве материала. Ленточный фундамент строится на песке, который укладывается в специально вырытую траншею. В ходе самого строительства погрешности при проведении работ могут остаться незамеченными, они проявятся, когда здание будет готово. Выравнивание ленточного фундамента — задача непростая. Как известно, фундамент имеет 4 поверхности, которые при правильной работе должны иметь ровную поверхность.

Схема выравнивания фундамента.

Нередко неровности поверхности наблюдаются не снизу, а вверху

Важно, что выровнять фундамент по высоте можно уже на этапе возведения опалубки, так как именно от нее зависит качество бетонной стяжки, особенно ее боковых поверхностей. Если оставить здание в таком виде, то гидроизоляционный слой не сможет выполнять свою функцию в полной степени, так как он должен вплотную прилегать к поверхности фундамента

В результате этого постепенно здание и цоколь начнут разрушаться, что может повлечь за собой несчастные случаи. Рассмотрим более подробно, как выровнять фундамент, основные этапы работы.

Список инструментов и материалов

Инструменты для выравнивания фундаментов: 1 — мастерок; 2 и 3 — расшивки, 4 — лопата; 5 — трамбовка; 6 — молоток — кирочка; 7 — отвес; 8 — рулетка; 9 — метр, 10 — угольник; 11 — уровень.

Чтобы правильно и эффективно выровнять поверхность фундамента, будь он ленточный или столбчатый, потребуется иметь в наличии целый набор инструментов и материалов. Он включает в себя

  • лопату;
  • отвес;
  • строительный и гидравлический уровень;
  • мастерок;
  • рулетку;
  • карандаш или маркер.

Кроме того, может понадобиться молоток, свежеприготовленный цементный раствор или бетон, доски для изготовления новой опалубки, линейка, рейка для разравнивания раствора. Таким образом, чтобы избежать всех неровностей фундамента, необходимо качественно выполнять все подготовительные работы.

В первую очередь это касается укладки песка для заполнения траншеи под фундамент. Большое значение имеет и качество изготовления опалубки. Все ее боковые стенки должны быть строго перпендикулярными и располагаться на одном уровне.

Серьезно нужно подойти и к самому процессу заливки смеси. После заливки бетона или цементного раствора поверхность выравнивают и смачивают. Если в ходе строительства выяснено, что нижняя плоскость фундаментной основы неровная, то исправить это будет практически невозможно. Если соблюдать все данные правила, то фундамент будет стоять ровно и прослужит много лет.

Строительство столбчатого фундамента: пошаговая инструкция

Не очень сложно сделать столбчатый фундамент своими руками. Нужно только очень аккуратно выполнять все работы и точно соблюдать технологию работ.

Пошаговая инструкция строительства столбчатого фундамента

Разметка

Сначала размечают осевые линии будущих стен. Затем делают обноску – размечают шнурами контур фундамента – внутренний и наружный

Важно точно измерить все углы, чтобы они были прямоугольными. Важно точно разметить шнуром верх оголовков опор столбчатого фундамента

Используют нивелир или гидроуровень.

Копка ям под столбы

Объем земляных работ для устройства столбчатого фундамента – самый небольшой. Круглые и квадратные ямы под опоры должны быть немного больше, чем размеры самих столбов. Глубина ямы должна быть на 200 мм больше высоты подземной части столба. Это нужно для устройства подушки под опору.

Проще вырыть круглые ямы небольшого диаметра – до 400 мм. Используют ручные буры и технику – ямобуры, мотобуры. В такие ямы можно проложить по стенкам рубероид, установить армирующий каркас и залить бетон без всякой опалубки. Круглые шурфы большого диаметра придется копать вручную и устанавливать опалубку для заливки бетона. Или трубы и заливать их бетоном.

Для квадратных или прямоугольных опор придется копать ямы на 400 мм шире и длиннее самого столба.  Это нужно для установки и раскрепления опалубки. И ее последующего демонтажа. Стенки делают наклонными – чтобы меньше осыпались.

Часто ямы под столбы роются при помощи ручных ямобуров, что позволяет не делать полноценную опалубку в землю

Устройство подушки и пятки

Подушка делается для предотвращения смещения опор при морозном пучении грунта

При мелкозаглубленном столбчатом фундаменте это особенно важно. В низ ямы насыпают крупнозернистый песок и щебень слоями по 100 мм

Каждый слой проливают водой и трамбуют. Можно смешать песок и мелкий щебень в пропорции 40/60.

Монтаж опалубки и армирование

При устройстве прямоугольных или квадратных опор устраивают опалубку. Сбивают щиты нужного размера из обрезной доски, ОСП, фанеры и надежно крепят в яме с помощью распорок.

Если скважина круглая, выстилают ее рубероидом. Для формирования оголовка используют торчащий рубероид – верх обворачивают сеткой и скрепляют. Или устраивают опалубку. Необходимо тщательно выровнять линию верха всех оголовков – допустимая разница высот может быть не больше 1,5 мм.

Собирают арматурный каркас внутри квадратных, прямоугольных или трехугольных хомутов. Устанавливают, крепят. Если ростверк будет железобетонный, то пруты арматуры должны выступать из оголовка на 500 мм для связывания ростверка и опор.

Популярные статьи  Монтаж металлочерепицы своими руками: поэтапная инструкция

Простейшая опалубка из свернутого рубероида, скрепленного вокруг сеткой

Заливка бетона и обратная засыпка

Чтобы получить прочный столбчатый фундамент, нужно использовать бетон, соответствующий по составу ГОСТам и строительным нормам. Марки – от В15 до В25. Щебень используется фракций 40-70 мм. Раствор заливается послойно по 300-400 мм и уплотняется вибрацией. Для столбчатого фундамента под дом такое уплотнение обязательно. Затем фундамент закрывается полиэтиленом. Бетон должен созреть и набрать прочность. Обратную засыпку можно выполнять через неделю, дальнейший монтаж дома – через две.

Обратную засыпку производят послойно. Каждый слой тщательно трамбуют. Можно использовать песок или мелкий щебень.

Возведение ростверка

Цели установки ростверка:

  • равномерно распределить нагрузку на столбчатые опоры;
  • связать их в единое целое.

При устройстве столбчатого фундамента в каждую опору устанавливается анкер – шпилька или штырь. Затем к ним прикрепляется ростверк. Виды ростверка:

  • для небольших деревянных строений (бани, небольшие дачи, сараи) используют деревянные балки большого сечения;
  • стальные балки. Обычно используют двутавр и швеллер;
  • монолитный бетонный пояс или сборные бетонные балки. Используют для самых крупных домов. Для монтажа в столбы заранее устанавливается арматура, к которой крепится арматурный каркас балки-ростверка.

Полноценный монолитный ростверк подойдет для тяжелых строений

Забирка

Забирка – тонкая стена между столбиками фундамента, утепляющая и закрывающая пространство под домом от снега, дождя, грязи, животных и т.д. Может выполняться из дерева, бутового камня, кирпича, бетона. Иногда изнутри забирку утепляют. Обязательно выполняют продухи для вентиляции.

Когда возводят?

Незаглублённый столбчатый фундамент (НСФ) – это сетка из точечных опор, которые не погружены вглубь земли, а передают нагрузку от сооружения непосредственно на поверхность земельного участка.

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговый процесс работ На таких столбах чаще всего строят:

  • бревенчатые,
  • щитовые,
  • каркасные дома,
  • бани,
  • хозблоки,
  • пристройки,
  • летние кухни и т.п.

НСФ возводят не только исходя из малого веса сооружения, но и при наличии прочного грунтового основания.

Фундаменты такого типа целесообразно возводить на скалистых, крупнообломочных грунтах в районах с низкой сейсмологической опасностью и отсутствием подвижек почвы. Возможна установка НСФ на пучинистых основаниях. Об этом будет рассказано ниже в отдельной главе.

Межсвайная стенка — забирка

При ее установке, необходимо обеспечить в подпольном пространстве нормальную вентиляцию, которая не позволит отсыревать стенам и полам в доме. Поэтому в выстроенной забирке обязательно делают вентиляционные отверстия, которые «одеваются» в решетки или дефлекторы, с целью защиты полуподвального помещения от проникновения мелких животных, птиц насекомых и т.п.

Столбчатый фундамент часто применяют в районах, где обычным явлением считается высокий риск затопления при разливах рек. В этом случае столбы могут уходить в грунт на глубину 2000—2500 мм, и подниматься над ним на такую же высоту. Учитывая все особенности местности, под таким домом не удастся, да и не имеет смысла устраивать подвал, поэтому нет нужды возводить и забирку.

Когда стоит использовать такой тип основания?

Пока сила сопротивления грунта больше веса гаража, сооружение находится в состоянии стабильности. Если ситуация складывается наоборот, то строение начнёт оседать.

Этот процесс происходит неравномерно, и стены начнут растрескиваться вплоть до полного разрушения.

Также пагубно сказывается на конструкциях гаража морозное пучение грунтов. В этом случае замёрзшая почва начинает выдавливать фундамент вверх и в результате неравномерного воздействия распирающих сил, стены гаража тоже могут потерять свою целостность и несущую способность.

Достоинства ЛФ

Опорная лента здания обладает многими преимуществами перед другими видами фундаментных оснований такими, как:

  • фундамент способен сохранять свою несущую способность и целостность на протяжении 2-х веков;
  • ЛФ образует прочное основание, которое выдерживает большие нагрузки. Это позволяет строить гаражи не только из газобетона, но из кирпича, тяжёлых блоков с применением конструкций из металла;
  • фундамент в виде ленты возводят практически на любых грунтовых оснований. Исключение составляют болотистые и пучинистые почвы глубокого залегания;
  • несмотря на высокую себестоимость 1 м3 монолитного железобетона, ленточный фундамент выгодно возводить из-за малых объёмов расхода материалов на гаражный бокс;
  • в отличие от точечных опор (столбчатые и винтовые фундаменты) ЛФ позволяет устроить подвальные помещения или смотровые ямы.

Гаражный бокс из газоблоков:

Фундамент под дом своими руками: пошаговая инструкция

Наиболее распространенными являются фундаменты для дома следующего типа:

  • ленточный фундамент;
  • свайно-винтовой фундамент;
  • свайный фундамент с ростверком и без ростверка;
  • монолитный плитный фундамент.

В зависимости от того, сколько денег вы готовы вложить, типа грунта на участке под строительство, веса конструкции будущего дома, можно будет определиться с типом основания.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома обычно возводится на плотном грунте, при достаточно тяжёлой конструкции будущего здания. При наличии рыхлого, слабого, болотистого грунта, когда плотный материковый грунт находится на глубине до двух метров, предпочтительнее будет построить фундамент свайного типа.

Как же построить фундамент для дома, когда до материкового грунта свыше 2,5 метров и поверхностный грунт не сможет его выдержать? Лучший вариант в этом случае – залить монолитный плитный фундамент своими руками в качестве основания дома. Болотистый или рыхлый грунт не способны удержать ленты или сваи фундамента, но в состоянии выдержать плиту, так как площадь опоры у нее довольно большая.

Если мы возводим фундамент своими руками, то нам потребуется специальное оборудование и следующий инструмент:

  • шнур для разметки;
  • строительный уровень и желательно гидроуровень;
  • несколько штыковых и совковых лопат (для себя и помощников);
  • молоток, ножовка, топор, гвозди (для возведения опалубки);
  • крючок для вязки проволокой арматуры.

Скорее всего, потребуется техника:

  • экскаватор для того, чтобы выкопать котлован или специальное оборудование, чтобы пробурить скважины;
  • виброплощадка;
  • строительный вибратор;
  • бетоносмеситель;
  • приспособление для забивки свай.

Очень часто требуется подъёмный кран, например, если вы решите самостоятельно заложить фундамент из бетонных блоков.

Следует заранее арендовать необходимую технику, скорректировать график работы по строительству фундамента так, чтобы не было простоев.

Плитный или ленточный фундаменты предпочтительнее залить за один раз. В случае если часть бетонной массы «схватиться» прежде, чем заливка будет продолжена, то места стыка порций бетона, заливаемых в разные интервалы времени, будут «зоной риска».

Сваи можно вбивать не все сразу, а поэтапно: одну или две – три сваи в день. Понятно, что это никак не скажется на прочности основания.

Какие материалы потребуются для заливки фундамента своими руками?

Вне зависимости от типа основания, обязательно понадобится:

  • песок;
  • цемент;
  • щебень или гравий;
  • ребристая арматура диаметром 10-14 мм;
  • обожженная проволока для вязки арматуры;
  • пиломатериалы для возведения опалубки.

Заливка фундамента для дома осуществляется с применением цемента марки М-500. Наполнителем может служить  бутовый камень, щебень или гравий. Их следует заранее подвезти к месту строительства.

При строительстве плитного фундамента будет нужен теплоизоляционный и гидроизоляционный материалы, геотекстиль.

Прежде чем возводить буронабивной фундамент необходимо подготовить сваи, для их создания вполне подойдут – асбестоцементные трубы. Для свайного фундамента необходимо запастись бетонными балками или деревянными (лиственничными, а лучше дубовыми) сваями.

Заранее следует обеспечить подвод воды к месту строительства

Это очень важно, если собираетесь делать бетонный раствор  самостоятельно, а не заказывать его на строительной фирме или на заводе

Хватит ли у вас сил и желания, сделать фундамент дома своими руками?

Если вы задумали сделать своими руками фундамент для дома, прежде всего, реально оцените свои силы и финансовые возможности. Вне зависимости от выбранного  типа основания под дом, вам всё равно потребуется выполнение определённого объёма земляных работ.

Причем, объём земляных работ при строительстве плитного или мелкозаглубленного ленточного фундамента, может быть очень большим.

Даже когда будет привлечена техника, физических усилий все равно придётся прикладывать немало. Желательно поэтому, предварительно  заручится поддержкой помощников.

P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Винтовые сваи. Плюсы и минусы винтовых свай

Столбчатый фундамент для каркасного дома

Считается, что самая дорогая часть зданий – это несущая система, т. к. для её постройки необходимо большое количество раствора, арматуры, времени и сил. Но существует очень бюджетный и надежный вариант – это столбчатый фундамент для каркасного дома, который легко можно построить своими руками с минимальными финансовыми затратами.

Главным образом, этот фундамент является наиболее практичным, т. к. его можно использовать на грунте любого типа. Если на песчаной почве не рекомендуется строить дом на монолитном основании или ленточном, то столбовые опорные системы можно обустраивать даже на таких «зыбучих» поверхностях. Рассмотрим основные преимущества такой конструкции:

Можно устанавливать без дополнительной системы гидроизоляции. В отличие от монолитного, который нужно при помощи дренажных систем дополнительно защищать от подтопления, опорные столбы в этом не нуждаются;
Ленточно-столбчатый фундамент легко ремонтировать своими руками. По нормам, косметический ремонт можно проводить каждый год, а капитальный раз в пять лет

Обращаем внимание, что для лент и монолита требуется использовать специальную технику подкопа, в это же время для опор нужно просто установить дополнительный армирующий пояс;
Низкая стоимость. Устройство такой несущей системы можно осуществить из кирпича, пеноблоков, раствора, асбестоцементных плит и даже строительного мусора, залитого цементом

Купить материалы можно в любом строительном магазине или на рынке;
Скорость возведения. Даже простой незаглубленный ленточный фундамент должен сохнуть по меньшей мере неделю, не говоря уже про более тяжелый – монолитный. Свайный винтовой и столбчатый требует только нескольких дней для застывания раствора между проветриваемыми швами строительного материала (если не используется заливной вариант).

Но у такого каркаса есть и некоторые недостатки. Во-первых, эта конструкция считается не ГОСТированной, т. е. могут возникнуть проблемы с оформлением документов на строительство такого домика. Во-вторых, его можно использовать только для легких построек.

К примеру, для дачи, гаража, забора, под сарай или деревянный дом из бруса или бревен. В-третьих, в такой системе нельзя оборудовать подвал.

Народные умельцы всячески пытаются устранить этот минус конструкции, но при этом они уменьшают несущую способность и без того «легкой» опорной системы.

Нужно отметить, что в холодных регионах нужно дополнительно закрыть цоколь, иначе здание будет продуваться снизу, теряя большое количество тепла. Утепление может производиться различными материалами, начиная от пенопласта и заканчивая фанерными листами с фиброцементными панелями.

Существуют различные варианты возведения такого фундамента. Основными параметрами для классификации является глубина залегания и технология строительства. У столбов может быть два способа размещения:

  1. Мелкозаглубленный;
  2. Глубинный.

Столбовой поверхностный или мелкозаглубленный фундамент из кирпича удобно использовать для дополнительных построек или различных частей дома (под веранду, бытовку, или для строительства бани). Он закладывается всего максимум на 70 сантиметров ниже, чем уровень промерзания грунта. Используется на каменистых грунтах.

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговый процесс работ

Глубинный считается более практичным в виду своей устойчивости.

Он применяется для жилых помещений, но также может подойти для беседки или простого дачного домика. Устанавливается на метр ниже уровня промерзания грунта.

Именно по такому уровню в основном обустраивается опорная система для влажных глинистых почв, которые могут подмывать основание столбов.

По конструктивной особенности фундаменты ТИСЭ делятся на:

В монолитном образуется специальная песочная подушка, которая заливается раствором бетона. Вся система армируется при помощи металлических прутьев, после в раствор вставляются колонны, которые также нужно залить. Так образуется цельная система. Её углубление зависит от возможностей хозяина и тяжести дома.

Сборный может состоять из газобетона, кирпича, блоков ФБС. Это самый простой вариант, но не слишком надежный. Глубина и остальные размеры определяются не только потребной несущей способностью, но и размерами, которые имеют используемые в строительстве фундаментные блоки.

Видео: заливка столбчатого фундамента

Рассмотрим, как сделать своими руками столбчатый сборный фундамент из блоков ФБС:

Чтобы обустроить опорно-столбчатый монолитный фундамент с ростверком под колонну, понадобится дополнительно проводить определенный расчет и армирование системы. Пошаговая инструкция:

Баня из кирпича: технология строительства

  • Утепление
  • Гидроизоляция
  • Отделка
  • В процессе производства глиняный кирпич подвергают термической обработке. Она придает изделию монолитность и в разы увеличивает его прочность. Благодаря таким свойствам красный кирпич применяют для возведения стен и кладки печей. В целях экономии материала кирпичную кладку можно вести по специальной технологии, которая предусматривает создание и заполнение пустот в стене дешевыми материалами с хорошими теплотехническими показателями.

Достоинства и недостатки бань из кирпича

  • Строительный кирпич не хуже любого другого материала переносит повышенную влажность и высокую температуру в помещениях, которые отличают баню от жилого дома.
  • Возводя стены бани, мы имеем дело со штучным материалом. Это позволяет создавать абсолютно любые архитектурные формы.
  • Кирпич — это огнестойкий материал. Поэтому в плане пожарной безопасности кирпичное строение надежнее деревянного сруба.
  • Применение при кладке стен специального облицовочного кирпича исключит внешнюю отделку стен бани.

Проектирование бани из кирпича

Обратите внимание на все ответственные моменты проекта бани из кирпича:

  1. Окна бани должны быть ориентированы на запад, так можно сэкономить на ее освещении.
  2. Вход выполняется с южной стороны. Зимой возле него обычно меньше сугробов, которые весной будут таять быстрее.
  3. Согласно СНиП, баня располагается не ближе 3 м от забора, чтобы в случае возгорания иметь к ней доступ со всех сторон.
  4. Для парилки оптимальные размеры — от 2,5х2,5 до 3,5х3,5 м.
  5. Дверь в парную выполняется с высотой порога над полом 30 см и имеет размер 1,7х0,6 м.
  6. Окно парилки всегда открывается наружу, располагается в метре от пола и имеет размер 40х50 см.
  7. Полки изготавливаются шириной 70-80 см с высотой от пола 75 см. От верхней полки до потолка должно оставаться расстояние — 105 см.
  8. Печь располагать лучше топкой в предбанник, а камнями — в парилку.
  9. Дверь между предбанником и моечным отделением имеет размеры 1,7х0,6 м.
  10. Открывание всех дверей бани должно выполняться только наружу, так гласит техника безопасности.

Возведение стен для бани из кирпича

Способы и правила кладки стен из кирпича

  • В полтора или два кирпича.
  • Кладка «в колодец» — это двойные стенки, соединенные внутри между собой короткими поперечными перегородками. Свободное пространство заполняется утеплителем.
  • Двойные стены, имеющие между собой воздушный зазор в 4-6 см.
  1. Первый ряд кладки должен состоять всегда только из неповрежденных штучных изделий.
  2. Укладка каждого ряда идет с наружных кирпичей.
  3. Битый кирпич можно использовать для заполнения внутренней стороны ложковых рядов.
  4. Битый кирпич не применяют для перевязки углов и кладки опорных участков.
  5. Перед укладкой кирпич смачивается водой для лучшего сцепления с раствором.

Подготовка к ведению кладки из кирпичаКак перевязывать кладку из кирпича

  • Однорядная цепная система — чередование тычковых и ложковых рядов. Вертикальные швы перевязываются на полкирпича, а поперечные в каждом ряду смещаются на одну четверть кирпича. Эта система довольно трудоемка, но надежна.
  • Каждые три ложковых ряда чередуются с одним тычковым. Поперечные вертикальные швы не перевязывают в трех смежных рядах. Такая система очень подходит для кирпичной кладки колонн и небольших простенков.
  • Система «многорядка» — здесь чередуются пять ложковых рядов с одним тычковым. Поперечные вертикальные швы ложковых рядов смещаются на полкирпича, а тычковых — на четверть. Такая кладка может использовать половинки кирпича, тем самым позволяя сэкономить материал.

Кладка углов кирпичной баниСоздание швов кирпичной кладкиКирпичные перемычки для проемов в бане

Гидроизоляция кирпичной бани

  • Оклеечная гидроизоляция предусматривает оклейку стен рулонными материалами. До этого необходимо заделать все зазоры и трещины конструкций.
  • Окрасочная изоляция выполняется обмазкой битумной мастикой в местах проникновения влаги. Мастика готовится из битума, асбеста и извести.
Популярные статьи  Фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Столбчатый фундамент для бани своими руками

Одним из самых простых считается фундамент, сделанный из бетонных готовых столбов или заполненных бетоном асбестоцементных труб. Прекрасно он себя зарекомендовал для строительства брусчатых, каркасных и рубленных бань, в которых между опорами расстояние не превышает 3 метров и между столбами специальных перемычек делать не надо.

Устраивают столбчатый фундамент следующим образом.

Бурится скважина 1,5 метра глубиной и 24 см диаметром, в нее вставляют асбестоцементную трубу, диаметр которой 20 см. Трубу уплотняют грунтом снаружи и на треть ее заполняют смесью бетонной для того, чтобы она стояла вертикально. Потом трубу нужно приподнять, чтобы вышла бетонная смесь, образовывая в основании сваи некоторое расширение, а потом снова в нее наливают бетонную смесь до отметки, которая находится от ее верхнего конца внизу на 10-15 см.

Заливка столбчатого фундамента

Примерно через 5 суток можно начинать устанавливать на сваи нижний венец сруба, а потом и к возведению стен можно переходить.

3. По контуру парной и бани между столбами нашего фундамента выкладывают в полкирпича стену или в один. Стена должна быть заглубленной на 25 см в землю. Высота столбов и стены должна быть на 20 см выше, чем уровень почвы. Кирпичные стены можно заменить на насыпные из шлака, обломков шифера, сухой земли и т.д.

Вид готового столбчатого фундамента

Бане не нужна дополнительная вентиляция из-за того, что цельные бревна «дышат». Автоматически регулируется и влажность такой бани. При постоянном пользовании баней не успевают высыхать бревна, и запах древесины держится очень долго.

Из отдельных венцов состоят стены деревянной бани.

Нижний венец делают из толстых бревен, из тонких — остальные:

На фундамент укладывают оклад, заделывают кирпичом зазоры, получившиеся при этом, и потом заливают их цементным раствором. Предварительно необходимо покрыть оклад, соприкасающийся с раствором, в два слоя рубероида или толя. Чтобы дерево могло дышать, не замазывают и ничем не покрывают торцевые части окладных бревен. Для того, чтобы предохранить бревна от преждевременного разрушения необходимо использовать доску шириной 20-30 см и толщиной 4,5-5 см. Доску нужно предварительно пропитать антисептиком и с трех сторон покрыть битумной мастикой, обернуть рубероидом в два слоя. Для сохранения нижней части стен от атмосферных осадков делают паз в окладе или венце на нем лежащем, в паз вставляют сливную доску. Такая доска на 5-10 см выступает над цоколем. Для выполнения углов на деревянном срубе существуют следующие способы: в лапу, в обло, в чашу. Очень надежным соединением считается соединение в торцевой шпунт. Пазы и шипы нужно делать по шаблону, учитывая, что комель каждого следующего бревна направлен в другую сторону от ему предшествующего. Для большей прочности стен в местах, где бревна соединяются из мха тонки прокладки, пеньки или пакли. Соседние бревна соединяются штырями. Из ровных обработанных заранее брусьев или бревен делаются верхний венец. Стены уже готовые конопатят с помощью высушенной паклей, пенькой, полосками войлока или мхом. Сначала стены бани конопатят по периметру первого, потом второго венца и т.д., чтобы они потом не перекосились. Нужно помнить, что стены после оконопачивания поднимаются на 20 см примерно

Особенно об этом важно помнить при оконопачивании, проводимом после окончания стройки. Швы, которые у нас получились, закрываются деревянными рейками, минеральным войлоком или паклей утепляют наружные углы стен и закрывают тоже досками

Затем вставляются оконные и дверные косяки в проемы и соединяются в шип срубом. Для оседания стен оставляют зазор в 5 см над верхним брусом косяка

Заполняется он теплоизоляционным материалом и потом его забивают доской. Фальцованными или шпунтованными досками обшивают стены, после того как они осядут. Обшивку лучше проводить по рейкам, которые прибиты к стене. Из-за зазора, который при этом получится, баня будет быстро высыхать. В моечной нижнюю часть стен желательно обшить водоотталкивающим материалом.

Каркас из брусьев или бревен, установленный на фундамент, обшивается досками с обеих сторон. Под доски снаружи подкладывается гидроизоляционный материал, пароизоляционный – внутри. Утеплитель помещают между досками. Заполнить пространство, образовавшееся между досками, можно арболитовой массой.

Исходные данные для проведения расчета

Для того, чтобы правильно выполнить расчет количества опор столбчатого фундамента, необходимо обладать информацией. К таким исходным данным для расчета относится:

  • отчет об инженерно-геологических изысканиях, включающий структуру поперечных разрезов почвы и данные о залегании грунтовых вод;
  • несущая способность грунта;
  • глубина промерзания и величина снегового покрова в данной местности, взятые из СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;
  • данные об удельном весе строительных конструкций, из которых будет построено здание, взятые из СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».

Статья по теме: Копка фундамента вручную Если вы решили не привлекать специалистов для проведения изыскательских работ, а сведений о геологии участка у вас нет, то потребуется выполнить изучение грунтов самостоятельно.

Для этого на участке застройки необходимо выкопать 2-3 шурфа на глубину не менее чем 0,5 метра ниже опорной подушки фундамента. Если при этом будет обнаружен влагосодержащий слой, то использовать для постройки столбчатый фундамент нельзя. Придется выбрать более дорогое основание.

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговый процесс работ
Определение типа грунта своими руками.

Оценка несущей способности грунта

Природный состав грунта определяет его несущую способность и поэтому, после изучения геологических данных, необходимо выбрать из табл. 1-5 на стр.6 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» данные о расчетном сопротивлении грунтов, соответствующих реальной ситуации. При этом следует учитывать, что приведенные числовые значения относятся к глубине заложения более 1,5 метра. Подъем на каждые 500 мм вверх увеличивает это значение в 1,4 раза.

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговый процесс работ
Таблица сопротивлений грунта (R).

Определение весовых нагрузок на фундаментное основание

Вес строительных конструкций здания, снегового покрова в зимнее время, инженерного оборудования и бытового оснащения является важнейшим определяющим фактором для расчета фундамента. Можно попытаться выполнить расчет каждой отдельной конструкции по удельному весу составляющих ее элементов, но это очень большая и сложная задача. В справочной литературе уже приводятся средние обобщенные данные, которые можно взять за основу. Вот некоторые из них:

  • стена из бруса при толщине 150 мм – 120 кг/м 2 ;
  • бревенчатые стены 240 мм – 135 кг/м 2 ;
  • каркасные стены с утеплителем толщиной 150 мм – 50 кг/м 2 ;
  • пенобетонные блоки марки D600300 мм – 180 кг/м 2 ;
  • междуэтажное перекрытие по деревянным балкам с утеплителем – 100 кг/м 2 ;
  • такое же чердачное перекрытие с учетом утеплителя – 150 кг/м 2 ;
  • бетонные пустотные плиты – 350 кг/м 2 ;
  • эксплуатационная нагрузка перекрытий – 200 кг/м 2 ;
  • кровля с покрытием из металлочерепицы – 30 кг/м 2 ;
  • крыша с шифером – 50 кг/м 2 ;
  • кровля с керамической черепицей – 80 кг/м 2 ;
  • снеговая нагрузка для средней полосы России – 100 кг/м 2 ;
  • для южных регионов – кг/м 2 .

При проведении расчетов так же следует учесть массу самого фундамента. Для этого следует определить его объем и умножить на средний удельный вес железобетона – 2500 кг/м2. Угол скатной крыши может уменьшить или увеличить указанную здесь величину при его изменении.

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговый процесс работ
Вес строительных конструкций.

Оцените статью
Добавить комментарии

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: